Ель халіль. Єгипет - хан аль-халілі та місцеві дівчата Що купити в Хан-ель-Халілі

Хеврон – це найбільше місто Західного Берегу річки Йордан та друге за величиною в Палестині після Гази. Розташований він за 30 кілометрів на південь від Єрусалиму на висоті приблизно 930 метрів над рівнем моря. Населення Хеврону становить близько 250 тисяч палестинців та 500-800 ізраїльських поселенців.

За домовленістю, досягнутою у 1997 році, місто адміністративно поділено на два сектори: майже 80% території перебувають під контролем Палестинської влади, а рештою 20% управляє Комітет єврейської громади Хеврона. Ця частина міста знаходиться під постійною охороною ізраїльської армії, і між двома секторами є 16 КПП, контрольованих ізраїльськими солдатами, тому вільно потрапити з однієї частини міста в іншу практично неможливо. Тим не менш, у Хевроні дуже часті збройні сутички між єврейськими поселенцями, палестинцями та ізраїльською армією.

Хеврон: історія міста

Хеврон є одним із найдавніших постійно заселених протягом усієї своєї історії міст Земної кулі. Історичні розкопки показали, що місто було засноване приблизно 3 тисячі років до нашої ери і було центром ханаанської культури, поки в 1300 до нашої ери його не завоювали євреї. З цього часу місто відоме з біблійних історій.

Найвідоміша святиня Хеврона - Печера Патріархів, в якій за переказами поховані Адам і Єва, а також - біблійні патріархи Яків, Ісаак та Авраам з дружинами. Саме завдяки цій печері Хеврон має дуже важливе релігійне значення як євреїв, так мусульман. Зараз на місці її знаходиться Аль-Харам Аль-Ібрагімі, або, як його ще називають на івриті, печера Махпела.

Але повернемось до історії міста. У шостому столітті до нашої ери більшу частину євреїв, що проживають у Хевроні, відвели в рабство вавилоняни, а їх місце зайняли ідумеї. Пізніше, після завоювання Святої Землі персами, більшість євреїв повернулася до Юдеї.

У другому - першому століттях до нашої ери Іудея, до складу якої входив Хеврон, стала римською провінцією, яку пізніше перейменували на Палестину. Після поділу Римської імперії Хеврон потрапив у її частину Візантію, причому Печера Патріархів була перетворена на церкву.

Історія Хеврона багато в чому повторює долю всієї Палестини - часті війни та подальша зміна влади. У 638 році нашої ери місто було завойоване мусульманами, що правили майже шість століть. Майже все одинадцяте століття Хевроном правили хрестоносці, на зміну яким з 1187 по 1517 прийшли мамлюки - мусульмани тюркського і кавказького походження. Пізніше їх змінила імперія Османа (попередники сучасних турків), османське правління в Хевроні тривало до Першої світової війни.

Хеврон: Новітня історія

Після закінчення війни, в 1922 році Хеврон разом з усією Палестиною та територією сучасної Йорданії за мандатом Ліги Націй потрапив під Британський мандат – управління Британії на території колишньої імперії Османа. У Хевроні проживали як араби, і євреї. У 1936 році, після зіткнення цих груп населення та наступних єврейських погромів, під час яких загинули багато євреїв, їх виселили з міста британці.

У травні 1948 року, лише за кілька годин до закінчення дії Британського мандату, на підставі плану ООН з розділу Палестини, на частині території країни було проголошено державотворення Ізраїль. Хеврон, який не входив до цієї частини, разом з іншими землями Західного Берега річки Йордан після Єрихонської конференції 1949 був приєднаний до Йорданії.

Під час війни 1967 Хеврон і кілька інших областей Західного берега були окуповані Ізраїлем. І в 1968 році 80 євреїв під проводом рабина Моше Левінгера всупереч забороні ізраїльської влади приїхали до міста Хеврон, де влаштувалися в одному з готелів, а пізніше організували неподалік Хеврону ізраїльське поселення Кіріят Арба.

У самому центрі Хеврона було засновано кілька ізраїльських поселень, серед яких:

Бейт Гадаса (з 1979 року) – житловий будинок з 10 сім'ями, що проживають у ньому.

Бейт Романо (з 1983 року) – релігійна школа із 250 студентами

Тель Румейда (з 1984 року) – житловий будинок (15 сімей)

Бейт Гассон – житловий будинок (6 сімей)

Бейт Кастель – житловий будинок (1 сім'я)

Бейт Шнеерсон – житловий будинок (6 сімей + дитячий садок з 30 дітьми)

Бейт ХаШиша (2000) – житловий будинок (6 сімей)

та деякі інші. (Ця інформація взята з Вікіпедії німецькою мовою). Поселення розташовані в центрі міста, і в них проживають від 500 до 800 євреїв – озброєних релігійних фанатиків, які постійно охороняються ізраїльською армією.

Храм (Печера Пратріархів) поділена на дві частини, тому з одного боку в ньому моляться євреї, а з іншого – араби-мусульмани. Входи в Храм знаходяться під контролем ізраїльської армії з тих пір, як 25 лютого 1994 року в Аль-Харам Ібрагімі під час мусульманської молитви увірвався озброєний автоматом ізраїльський фанатик Барух Гольдштейн і розстріляв 29 мусульман, які там молилися.

Російський монастир Святої Трійці

Наприкінці дев'ятнадцятого століття (1868 рік) Російською Духовною Місією було придбано у Хевроні велику земельну ділянку з розташованим на ньому Мамврійським дубом. За повір'ям, під цим деревом Авраам зустрічав бога, за іншим трактуванням – трьох ангелів-посланців бога. Вік дуба – близько п'яти тисяч років. На цій землі був побудований храм і заснований російський чоловічий монастир Святої Трійці, що діє й донині.

Сучасне палестинське місто Хеврон

Сьогодні Хеврон – це найбільше місто Палестини. Навколо Старого міста, багато вулиць якого перекрито через близькість до єврейських поселень (внаслідок чого було покинуто понад тисячу палестинських будинків та закрито майже дві тисячі палестинських магазинів та підприємств) виросли і сучасні квартали з численними невеликими фабриками та магазинами. У місті розташовані Хевронський університет та Політехнічний інститут.

Місто Хеврон є також великим торговим та промисловим центром країни, на його частку припадає приблизно третина всього валового продукту Палестини. Основний оборот приносить продаж мармуру, який видобувається тут у кар'єрах. Хеврон також відомий здобиччю вапняку, своїми склодувними заводами, взуттєвим виробництвом та виготовленням керамічного посуду. Тут знаходиться найвідоміший молокозавод у Палестині – Альжнєді. Крім того, Хевронська область спеціалізується на вирощуванні винограду та інжиру.

Цього суботнього ранку, незважаючи на бурхливо проведену (на новосілля у друзів) ніч, ми з Катею прокинулися рано. Розбудили сплячих у сусідній кімнаті товаришів Урицьких-Став, забрали з гірського району Хайфи товариша Заутнера та вирушили на південь. Протягом ста кілометрів нас тішило мелькаюче тут і там із-за скель, блискуче в ранкових сонячних променях Середземне море. Не минуло й години, як ми зустрілися з нашими друзями Сашком і Славою біля їхнього будинку і пересіли до їхнього місткого джипу. Так усіляко вирушили на південний захід, у бік Хевронської гори. Незабаром прибережну низовину за вікном змінив краєвид покритих соснами юдейських гір. Згорнувши ще південніше, ми змогли бачити, проїжджаючи, руїни городищ ханаанського, грецького і римського періодів, і навіть мальовничі галявини, усеяні яскраво-червоними ветреницами. Ніби якийсь гігант розбризкав тисячі літрів крові по трав'янистих схилах… Після чергового повороту нас чекала будівля, яка не вписується в квітковий левантійський ландшафт — величезна бетонна конструкція КПП «Таркумія», що складається з кількох шлагбаумів та постів армії та прикордонної поліції.

КПП означає кордон між Ізраїлем та окупованим ним Західним берегом річки Йордан, де ізраїльські закони поширюються лише на євреїв, а корінне палестинське населення перебуває під владою військової комендатури і лише у кількох великих містах має самоврядування у вигляді Палестинської Автономії. В одне з таких міст ми й прямували. В одне з найдавніших міст Палестини, Леванта і всієї планети, Ель Халіль - Хеврон. Пройшовши КПП, Віталій зауважив, що, на перший погляд, Палестина нічим не відрізняється від держави Ізраїль. Але, під'їхавши ближче до передмість Ель Халіля, можна було бачити величезну різницю. Зліва помітили кілька десятків будинків з черепичними дахами, обнесених високим парканом з колючим дротом. Весь комплекс був оздоблений бетонним військовим постом. Це було єврейське поселення Телем, де живуть трохи більше п'ятдесяти сімей.

Проїхавши ще трохи, ми повернули праворуч і в'їхали до міста Ель Халіль. На в'їзді нашу увагу привернув бетонний стовп, на якому висів величезний червоний знак, що говорить на івриті, арабському та англійському буквально наступне: «Перед вами в'їзд на палестинську територію А, в'їзд на цю територію ізраїльтянам заборонено В'їзд туди є порушенням закону»

Ель Халіль — найбільше місто під контролем Палестинської Адміністрації (ПА), воно дуже відрізняється від основного аграрного палестинського простору. У ньому зосередилися виробництво та торгівля. У той час як Рамалла вважається політичним та культурним центром західного берега, Ель Халіль визнаний центром промисловим. Тут зосереджені як традиційний промисел, такий, як кераміка, скляна справа, виробництво національних хусток куфійє, так і текстильна та взуттєва промисловість, виробництво пластмаси та поліетилену.

З самого в'їзду місто вражає своєю метушливістю. Коли бачиш навколо чотириколірні палестинські прапори, одягнених у ошатну форму представників сил безпеки — одразу розумієш, що знаходишся в іншій державі. Один за одним змінюють один одного ресторанчики, в яких мангали встановлені на тротуарі (щоб зазивати перехожих запахами свіжого шашлику), магазини одягу, меблів, овочеві та м'ясні крамниці. В останніх можна спостерігати такі екзотичні для російського погляду товари, як, наприклад, верблюжа шия.

Кожен по-різному ставиться до такої близькосхідної метушні та гаму, але мені дуже подобається іноді пройтися такими галасливими, торговими ринковими вулицями, подивитися товар, прикупити чогось, поспілкуватися з людьми.

Приблизно через два кілометри після в'їзду в місто на нас чекав товариш Фахед, з яким у нас планувалася робоча зустріч, та й взагалі знайомство — більшість товаришів з нашого корпункту з ним ще не познайомилися тоді. Фахед дуже добре володіє російською мовою, тому що навчався шість років політтехнології у ВДУ, у Воронежі. Він люб'язно погодився надавати КТВ статті російською мовою та готовий допомогти з перекладами наших матеріалів. Фахед так стрімко вступив у спільну роботу, що багато хто ще до поїздки був знайомий з ним через спільну роботу в інтернеті над публікаціями.

Фахед застрибнув восьмим пасажиром у машину і ми одразу вирушили шукати паркування. Проїхавши Халільський стадіон, гарну будівлю університету та пару адміністративних установ, ми змогли знайти містечко для джипа та продовжили шлях у бік старого міста пішки. Ще в машині, під час тривалої подорожі, деякі товариші виявили бажання перекусити відразу після приїзду — через сильне почуття голоду, підбадьорливого дивовижними, апетитними халільськими запахами. Вирішено було зупинитися в невеликій кафешці на другому поверсі та замовити традиційний для першої половини дня в Палестині фалафель, хумус та фуль. Для товаришів не знайомих з арабською кухнею: фалафель- смажені в маслі кульки з подрібненого нуту зі спеціями; Хумус- паста з вареного нуту з додаванням кунжутної технії, подається із зернами нуту; фуль- Паста з зернами з варених єгипетських бобів.Тепер, сівши за один великий стіл, можна було і краще познайомитися. Кожен розповів трохи про себе, і ми перейшли до обговорення проектів та спільної роботи.

Вгамувавши голод і поспілкувавшись, ми продовжили наш шлях у старе місто. Якоїсь миті ми помітили на широкій площі великий загін палестинської поліції на посту — це була межа території під контролем палестинських сил безпеки, і далі починалося старе місто, так звана територія Bде адміністративний контроль над палестинськими громадянами здійснює ПА, а військовий контроль - ізраїльська армія. У цій частині міста будинки поселенців знаходяться пліч-о-пліч з будинками палестинців і розділені лише колючим дротом та бетонними загородженнями, а головною вулицею цього району — Шухада — заборонено вільний прохід палестинців.

Проходячи вузькими вуличками старого міста, ми одразу бачили металеву сітку, що закривала вулиці зверху. На ній можна побачити все те, чим кидаються поселенці в перехожих-арабів: там лежать камені, пляшки і всіляке сміття, включаючи використані дитячі підгузки. Чим далі ми заглиблювалися в старе місто, тим більше ми бачили зачинені двері магазинів і все більше на нашому шляху нас супроводжували спустілі стародавні будинки та безлюдні провулки. Багато людей залишили ці місця через постійну агресію поселенців, військову присутність, насильство та небезпеку. Мерія Ель Халіля намагається заохочувати сміливців, наважившись залишитися, незважаючи ні на що, у своїх будинках і торгувати. Жителів старого міста звільнено від міських та комунальних податків, а торговці підтримуються субсидіями, що дозволяють зберігати фіксовані ціни на товари, тим самим залучаючи покупців із усього округу.

Так, оглядаючи одну з прикордонних будівель, обтягнуту колючим дротом, ми розмовляли з молодим чоловіком на ім'я Шаді, який розповів, що живе в цьому будинку і запросив нас на чашку чаю, на що ми з радістю погодилися. Ми піднялися на дах будинку, де приблизно рік тому відбулася відбита на камеру історія: поселенець заліз на дах до Шаді для того, щоб зірвати палестинський прапор, але заплутався в колючому дроті і залишився висіти в такому «підвішеному» стані. На логічне запитання «що він робить на даху Шаді?» молодий релігійний єврей відповів на ламаному івриті, що, мовляв, тут усі дахи його та всього єврейського народу.

Шаді розповів, яким нападкам зазнає він та його родина. Показав нам шрами на особі його чотирирічної доньки Зейнаб, у яку поселенці запустили каменем, після чого вона знепритомніла і потрапила до лікарні. Розповів про випадок з іншою донькою, яка сиділа на підвіконні і в неї випадково впав аркуш паперу на спортивний майданчик поселенців — і це викликало вторгнення до будинку Шаді кількох озброєних солдатів, які пообіцяли, що якщо ще щось впаде на територію поселенців, то його вікно заллють бетоном. Шаді повідав нам, що не раз намагався вести добросусідські стосунки з євреями, але щоразу у відповідь на його ввічливі привітання на нього сиплються прокльони, а іноді й тумаки. Нам усім важко було чути про таку кричущу несправедливість, а деякі не змогли стримати сльози.

Одне з найсильніших вражень на мене справили відкритість та добродушний настрій дітей Шаді. Незважаючи на все те пекло, через яке їм довелося пройти, вони зустрічають незнайомих гостей зі щирою усмішкою та привітністю.

Випивши по чашці чаю, поспілкувавшись з Шаді та його сім'єю, подивившись його відеозаписи, ми продовжили свій шлях Ель Халілем. Пройшовши лабіринтом стародавніх вузьких вуличок і провулків, ми потрапили в місце, зване «мишиною норкою». І справді, ми залізли в темний вузький отвір у стіні, десь півтора метри заввишки, потім піднялися за системою з вузьких гвинтових драбин і переходів і, нарешті, потрапили... на дах до пана Аль Масрі, який теж розповів нам свою історію. як його намагаються видавити з його будинку поселенці і як він рішуче налаштований відстоювати своє житло. З його даху можна було добре розглянути частину міста, окуповану та відрізану від основної частини поселенцями. Прямо під дахом Фахед дізнався знайомий з дитинства магазин, що колись належав його родині, але тепер опинився на території поселення.

Спустившись з даху, ми продовжили наш шлях у бік мечеті Ібрагіма (печери праотців). Перейшовши через КПП ізраїльської армії, що є будкою з солдатами, металевою огорожею і вертушкою, ми опинилися на площі перед мечеттю, але всередину вирішили не проходити — при вході потрібно було проходити ще одну перевірку військових, та й не хотілося порушувати святість цього місця своїм атеїстичним. присутністю. 🙂 Додам тільки, що в цьому місці, за біблійною легендою, жила сім'я Ібрагіма (Авраама) і це місце святе як для ісламу, так і для іудаїзму. У цій мечеті 25.02.1994 року поселенець-терорист Гольдштейн розстріляв мусульман, що молилися, вбивши 29 з них.

Розвернувшись і пройшовши назад до лабіринту старого міста, ми зіткнулися з дуже дивним явищем. Велика група явно релігійних поселенців, оточена такою ж кількістю озброєних солдатів і поліцейських, дефілювала палестинським ринком. У повітрі відчувалася вибухонебезпечність цієї ситуації, яка за лічені секунди могла спровокувати конфлікт із місцевими жителями, а він міг перерости в насильство та агресію. Ми б з радістю оминули цю процесію, але іншого шляху не було. Вирішили почекати, доки всі пройдуть, і спокійно продовжити свій шлях.

Цього разу все обійшлося без ескалації, і ми спокійно дісталися центру міста. Незважаючи на те, що сонце збиралося на спокій, а ми були досить втомлені, ми ніяк не могли відмовити Фахеду в його запрошенні і вирушили до нього на чашку кави. На першому поверсі сім'ї Махармех знаходиться взуттєва фабрика, основна діяльність сім'ї зосереджена там. У виробництві взуття зайнята вся сім'я, крім Фахеда, який працює у палестинському міністерстві інформації, та його брата він лікар. Попивши каву, ми познайомилися з батьком Фахеда, а також із братами та племінниками. Познайомилися так само з деталями та нюансами виробництва шкіряного взуття, а деякі моделі так сподобалися Каті та Алісі, що братові Фахеда, Фірасу, довелося розпакувати вже готову до відправки партію для того, щоб продати нам дві пари гарних та якісних шкіряних чобіт. 🙂

Покуштувавши насамкінець найсмачнішого палестинського еквівалента наших голубців, виробленого сім'єю Махармех, під чуйним керівництвом Фахеда (телефоном) ми виїхали в довгий зворотний шлях, повні змішаних вражень і готові до спільної праці з новим товаришем!

від Діми Зарх.

Ель-Халіль

Хеброн, Хеврон, місто в західній частині Йорданії, в 30 кмдо Ю. від Єрусалиму, на автодорозі Беер-Шева – Єрусалим. 43 тис. мешканців (1967). Старовинний центр виробництва скла. Обробка шкіри; овочів. Центр с.-г. району (виноградники та гаї олив). Заснований близько 1700 р. до н. е. Найдавніша назва – Кірьят-Арба («четверограддя»). Кілька років був резиденцією царя Давида . У 70 н. е. зруйнований римлянами. У 7 ст. завойований арабами. Наприкінці 11 ст. е. опанували хрестоносці, але наприкінці 12 ст. він був у них відвойований Салах-ад-Дін. З 16 ст. до 1918 – у складі Османської імперії, потім – Палестини, що знаходилася під англійським мандатом, з 1948 – у складі Йорданії. У червні 1967 року окупований Ізраїлем.

Велика Радянська Енциклопедія. - М: Радянська енциклопедія. 1969-1978 .

Дивитися що таке "Ель-Халіль" в інших словниках:

- (Хеброн, Хеврон; давня назва Кір'ят Арба), місто на західному березі нар. Йордан, на захід від Мертвого моря. Понад 40 тис. мешканців. Центр виробництва скла. Заснований близько 1700 р. до н. е. * * * ЕЛЬ ХАЛІЛЬ ЕЛЬ ХАЛІЛЬ (Ал Халіл, Хеброн, Хеврон;… … Енциклопедичний словник

- (Хеброн Хеврон; давня назва Кір'ят Арба), місто на західному березі нар. Йордан, на захід від Мертвого м. 43 тис. жителів (1967). Центр виробництва скла. Заснований бл. 1700 р. до н. е. Великий Енциклопедичний словник

Хеврон Країна ІзраїльІзраїль Координати … Вікіпедія

Халіль Кут тур. Halil Kut Прізвисько … Вікіпедія

Перша світова війна… Вікіпедія

Див. також статтю: Єгипетський ісламський джихад Емблема об'єднаних сил зі звільнення Палестини «Палестинський ісламський джихад» або «Ісламський джихад Палестини» (араб.

- ((місце) союзу): 1) місто в наділі Юди з подвійною назвою: Кіріаф Арба, що нині Хеврон (Бут 23:2; 35:27; Нав 20:7). Х. був побудований на сім років раніше за єгип. міста Цоана (Чис 13:23). Про вік Цоана повідомляє єгип. напис, що відноситься прим. Біблійна енциклопедія Брокгауза

- (Араб. Аль Халіл, Аль Халіл ар Рахман, Ель Халіль), місто в Ізраїлі, за 30 км на південний схід від Єрусалиму. Більшість міста з 1998 перебуває під контролем адміністрації Палестини. Сучасне місто носить арабську назву Ель Халіль. Енциклопедичний словник

Йорданське Хашимітське Королівство (Аль Мамляка аль Урдунія аль Хашімія), держава у Західній Азії. Межує на С. з Сирією, на С. і С. Ст з Іраком, на Ю. і Ю. Ст з Саудівською Аравією, на З. і С. З. з Ізраїлем. На Ю. З. омивається ... Велика Радянська Енциклопедія

Зміст 1 Коментарі 2 Кордони 3 Західний берег річки Йордан … Вікіпедія

Ринок Хан-Ель-Халілі був заснований в 1292 р. Сучасна назва ринку пов'язана з назвою складу, побудованого в 1382 для Амір Каркаса ель-Халілі. Від цього віддаленого часу збереглися численні свідчення як архітектурних пам'яток, часто релігійного характеру, але й світських. На початку 16 століття ринок взявся перебудувати султан Аль-Гурі. Ось із тих далеких часів тут продовжують жити звивисті вулички шкіряників та карбувальників, меблярів, мідників, срібників та продавців спецій тощо. І немає нічого дивного в тому, що нині Хан-ель-Халілі – улюблене місце іноземних туристів, та й самих каїрців.

Обізнані люди приходять сюди не лише за покупками, а й за тим, щоб з головою поринути у східну екзотику з її незбагненним гармидером та різноманіттям і, звичайно, відчути атмосферу середньовічного арабського міста.

У наш час Хан-ель-Халілі став критим - і надійно ховає від палючих променів своїх продавців та покупців. І хоча цивілізація втрутилася в цей вічно гучний торг східного ринку, облаштувала його територію, ринок залишився ринком.

Зараз, незважаючи на стандартизацію вітрин, ринок (арабською "сук"), як і будь-який східний базар, ринок є комплекс кварталів, у кожному з яких розташовуються ремісники будь-якої певної спеціальності. Ринок Хан Ель Халілі - це сотні вузеньких проходів із тісними торговими рядами, що пропонують широкий асортимент різноманітних традиційних товарів.

На цьому величезному мальовничому ринку представлені вироби місцевих ремісників. На Хан-ель-Халілі можна купити все, чим славиться Схід: спеції, парфумерію, золото, срібло, килими, вироби з міді та бронзи, шкіри, скла, кераміки та інше. Ви не зможете тут купити тільки спиртні напої та пиво.

Добратися до ринку не важко: знаходиться він недалеко від мечеті найавторитетнішого ісламського університету Аль-Азхар і однієї з головних визначних пам'яток Каїра - цитаделі Саладіна.

Територія ринку настільки величезна (5 тис. м 2!), Що не дивно і заблукати. Просуваючись по безлічі тісних вуличок з торговими рядами, почуваєшся немов у лабіринті, звідки вибратися практично неможливо. Але не все тут таке хаотично, як може здатися на перший погляд. У кожному кварталі своє особливе, ні на що не схоже життя. У Хан ель-Халілі легко увійти, але досить складно вийти назад, не заблукавши: у цього величезного торжища шість входів, а крім того, до нього примикають ще менше дванадцять базарів, кожен з яких спеціалізується на продажу певних товарів.

Каїрці орієнтуються тут безпомилково і точно знають, де розташований Наххасін - "мідний" і "теракотовий" ринок, як пройти до "золотого" базару Сійяга, і що тканини треба купувати в ель-Хаятліні, а господарські товари - на базарі Саккарія. Все, що душа забажає, можна купити тут, були б гроші. І хоча базару Хан ель-Халілі нещодавно стукнуло 700 років, час над ним не владний: він абсолютно не схильний до тиші та важливості, як і раніше, шумить і торгується - і продовжує рости.

Перебуваючи на ринку Хан-ель-Халілі хоча б хвилин двадцять, можна зробити висновок, що тут можна купити все, чим славиться Схід. Майстерно зроблений мідний посуд, тарілки, столові прилади, килими, прикраси зі слонової кістки, вироби з червоного та чорного дерева, цінні вироби зі шкіри та бавовни, кераміку. Алебастрові статуетки давньоєгипетських кішок та гарні світильники з кольорового скла. Меблі в арабському стилі. Плюшеві, дерматинові, хутряні фігурки верблюдів будь-якого розміру. Розшиті паєтками пояси для белліденсу. Шалі та шарфи. Хустки найбільш немислимих кольорів, подушки, пуфи, бірюзу, нефрит. Піраміди – з гіпсу, каменю, металу. Ароматичні олії. А сувенірів взагалі не злічити! Від такого розмаїття і різноманітності справді захоплює дух. А ще на ринку продається чудове єгипетське скло. Воно буває темно-синім, коричневим, бірюзовим, зеленим, кольору морської хвилі та фіолетовим. З нього роблять глеки, чашки, вази, флакони, страви та амулети.

Атмосфера на базарі - розкута та миролюбна. Зазивали наперебій розхвалювати свій товар на доброму десятку мов, включаючи російську, але не поспішайте відразу розщедрюватися на річ, що сподобалася. На Сході справедливо помічають: не обдуриш - не продаси, не поторгуєш - не купиш! А вже для будь-якого єгиптянина торгівля схожа на мистецтво. І в цій "спектаклі" ви повинні йому підіграти. Чим краще ви впораєтеся зі своєю роллю, тим менше шансів бути обведеним навколо пальця і ​​більше - абсолютно щиро зачарувати вашого "опонента", заслужити на його повагу.

Ринок Хан-ель-Халілі має ще одну чудову особливість - життя тут не замовкає ні на хвилину і красномовно свідчить, що Каїр не дарма називають "містом без сну". Вдень по базару ходять юрби туристів, вночі збираються чинні єгипетські сімейства: гуляють, ведуть неспішні бесіди за філіжанкою кави з кардамоном. А часом приїжджають сюди єгипетські знаменитості та мільйонери і з неприхованим задоволенням сидять за простенькими пластиковими столиками у місцевих кафешках та харчуються тутешньою енергією. І якщо вам довелося потрапити на Хан-ель-Халілі за північ - не біда: і з настанням ночі можна продовжувати досліджувати ринок або зависнути в одному з цілодобових ресторанчиків.

Ринок Хан-ель-Халілі працює до першої години-двої ночі. Деякі кафешки та магазинчики – цілодобово. На свята: наприклад, у Новий рік, Рамадан і влітку все відкрито до світанку - до ранкової молитви.

Після відвідування Єгипетського музею ми вирушили до Хана аль-Халілі, найбільшого ринку Африки. Сьогодні він більше заточений під туристів, але все одно - поринути в серце Каїра (без пильного спостереження охоронців) було дуже цікаво.

Висадили нас неподалік мечеті Аль-Хуссейн

Мечеть Сайєдуна аль-Хуссейна була побудована у 1154 році. Назву свою вона отримала на честь онука пророка Мухаммеда Хусейна ібн Алі, Чия голова, за переказами, була перенесена в мечеть в Каїр в 1153 і для зберігання якої і було побудовано це святилище.

До того ж, мечеть була заснована на цвинтарі халіфів Фатімідів (про них я розповідав під час прогулянки Фесом - ), що додало їй статус однієї з найсвятіших ісламських місць у Каїрі. Мавзолей 1154 зберігся до наших днів.

Нинішня будівля була збудована у XIX столітті у стилі неоготики. Крім голови онука Мухаммада, в мечеті зберігаються ще кілька святих ісламських артефактів, у тому числі перший повний манускрипт Корану (найдавніший).

Як ми бачимо, народ гасить у великій кількості. Погуляємо трохи та ми.

Хан ель-Халілі оточений величезною кількістю мечетей. Тут ми бачимо ще дві – Абу ель-Дахаб та знамениту Аль-Азхар

Як і мечеть Султана Хасана - , Абу ель-Дахаб спочатку була побудована як медресе, і за стилем імітувала мечеть Сінана в Булаку (передмістя Каїра). Це четверта мечеть в Єгипті, побудована в архітектурному стилі Османа.

Мені особливо подобається тут мінарет Катхуда, з якимись химерними формами а-ля горщики на вершині)

На превеликий жаль, як ми бачимо, два з трьох мінаретів мечеті Аль-Азхар (подвійний мінарет аль-Гхурі, Куайтбей і Акбакхавія) знаходяться на реставрації, і в даний момент мають дуже сумний вигляд.

Аль-Азхар - перша мечеть Каїра (з того часу отримав назву "Місто тисячі мінаретів"), побудована в 970 році. Побудував її четвертий халіф династії Фатімідів Абу Тамім Ма'адд аль-Му'ізз Лідиніллах (на честь якого також названа центральна вулиця Каїра Муізз, що знаходиться неподалік. Ми по ній, на жаль, погуляти встигли дуже частково, і я гаряче рекомендую всім з присвятити їй набагато більше часу). Саме за його правління війська Фатімідів під командуванням Джаухара а-Сакалі завоювали Єгипет і заснували нову столицю Халіфату аль-Кахіру (Каїр).

Про мечеть я можу розповідати ще довго, але не хочу втомлювати вдячного читача. Виходимо до комплексу Султана аль-Гхурі, що складається з медресе, ханаки, мавзолею, мечеті та сабіля-куттаба, і заходимо, власне, на ринок аль-Халілі.

Куполи та мінарети продовжують супроводжувати нас)

Перший мінарет і купол - це комплекс Султана аль-Ашрафа Куйатбея, який вважається одним із найкрасивіших і завершених творів мамлюкської архітектури (він також зображений на єгипетській банкноті значенням один фунт)

Фотографії тут наполегливо не піддаються. Це прямо якесь єгипетське прокляття)

Причому в цей день навіть було цілком сонячно і без особливого смогу.

Які тут чудові будинки

Такий собі левент - арт-деко

Є і більш "традиційні" будинки.

Таких, наприклад, ми бачили багато у єврейському кварталі Ель-Млах у Фесі.

Торговці ринку Ель-Халілі

Нам запропонували поїсти тут, у єгипетських "оладках".

До оладок місце жодного відношення не мали, але листкові "малавахи" з сиром були дуже смачні. Запили ми все це традиційною арабською кавою (фото місцевого красеня додається)

Двома словами про ринок - в оригіналі тут був мавзолей Турбат аз-Зафараан (могила Саффрона), і тут ховали фатимідських халіфів. Це місце було частиною комплексу Великого Східного палацу. У XIV столітті султан Баркук зруйнував цвинтар і мавзолей, і збудував на його місці караван-сарай (Хан)

Ель-Халілі часто описують у літературі. Тут проходить дія однієї з книг Нагіба Махфуза, найзнаменитішого єгипетського письменника, і єдиного премії, що отримав Нобелівську премію. Хан також є центром другої книги Барокового циклу Нілу Стівенсона.

Зараз тут, як було зазначено, розташований головний туристичний магніт Каїра.

Тут навіть пропонують вільно гуляти туристам. Що трохи дивно, враховуючи, що в місцях набагато менш "народних" і людних ми гуляли з охороною, яка не давала нам навіть кроку ступити вправо чи вліво.

Насамкінець - трохи фотографій місцевих

Як бачимо, вони спокійно сидять прямо на тротуарах, а деякі навіть влаштовують прямо на місці пікніки.

Дітки цікаво розфарбовані)

Люди, до речі, цілком сучасні, незважаючи на "іслам". Дівчата роблять селфі

І з великим задоволенням позують у камеру)

Я спочатку трохи стріммався - все-таки ніколи не знаєш, як люди реагують на спробу їх сфотографувати, особливо в країні з консервативними законами. Але я показав їм на камеру, і дівчата були настільки раді, що я здивувався.

Загалом, все як завжди. Розповідають одне, а насправді зовсім інше. Усі люди дружелюбні, приємні. Що ще вразило - начебто на ринку, а ніхто не кричить, ніяких нервів. Заманюють тебе в магазини тихо та ввічливо. Навіть начебто і не східний базар. Сподіваюся вони відреставрують цей район (та й взагалі трохи піднімуть весь Каїр) і сюди буде ще приємніше та цікавіше приїжджати у гості.

Виїжджаючи ми проїхали ще раз повз Єгипетський музей -