Водопостачання у дерев'яному будинку. Послідовність схеми водопостачання

⁰

Навіть у найбільш глухих сільських будинках, не кажучи вже про сучасні заміські котеджі, можна значно підвищити рівень комфорту, просто встановивши водопровід у приватному будинку. Не запевнятимемо, що це така вже проста справа, особливо, якщо будинок уже збудований і давно, а не тільки на стадії планування, але все ж таки багато робіт з монтажу водопроводу можна виконати самостійно, не вдаючись до допомоги фахівців. У рамках цієї статті постараємося розповісти, як провести водопровід у приватному будинку, причому торкнемося тільки роботи всередині будинку без урахування облаштування джерела водопостачання.

Не варто нехтувати таким важливим моментом, як складання схеми водопроводу. Не вигадуйте собі виправдання: та мені тільки в кухню завести і у ванну. Відразу, як вирішили зробити водопровід у приватному будинку, намалюйте схему його прокладки по дому, враховуючи всі елементи: споживачі води, колектори, бойлер, фільтри та насос. Позначте розташування всіх елементів та шлях прокладання труб по дому. Бажано нанести на схему відстані. Це полегшить завдання розрахунку кількості труб для водопроводу.

Схему прокладання труб можна виконати двома способами:

Послідовне підключення споживачів.
Колекторне з'єднання.

Послідовне підключенняпідійде тільки для маленького дачного будиночка з малою кількістю споживачів води, де мешкає 1 - 2 особи. Для повноцінних заміських будинків та котеджів із постійним проживанням подібна система не підійде. Полягає вона в наступному: вода йде основним трубопроводом по всьому будинку, біля кожного водоспоживача ставиться трійник з відведенням у його бік. Виходить, що якщо використовувати відразу кілька споживачів одночасно, на найвіддаленішому з них буде дуже низький тиск, не здатний задовольнити потреби.

Колекторне підключенняполягає у відведенні окремих труб від загального колектора до кожного споживача окремо. Це забезпечує практично однаковий тиск у кожній точці будинку. Безумовно, деякі втрати тиску все ж таки будуть, пов'язані з віддаленістю від насосної станції, але ці втрати набагато менші, ніж при послідовному підключенні.

Вибір колекторної системи розведення значно збільшує вартість водопроводу у приватному будинку. Здебільшого, за рахунок більшої кількості труб. Але це того варте. Далі ми розглядатимемо саме колекторну систему.

Будь-яка схема водопостачання приватного будинкускладається з таких елементів:

Джерело водозабору (свердловина, колодязь).
Насосна станція. Від джерела води прокладається у землі труба і підводиться до насоса. Перед підключенням до насоса повинен стояти зворотний клапан, щоб вода не поверталася назад.
Гідроакумулятор, в який накачується вода.
Після гідроакумулятора на трубі, що виводить, має сенс поставити трійник із запірним краном. Одна труба піде для домашніх потреб, а інша - для технічних (город, сад, миття автомобіля тощо).
Труба з водою для домашніх потреб підключається до системи водоочищення та водопідготовки, оскільки вода з підземного джерела може містити шкідливі домішки.
Після фільтруючих систем монтується трійник із поділом на холодну воду та на майбутню гарячу.
Труба з холодною водою підключається до колектора холодної води. Тут встановлюються запірні крани на кожну лінію, яка йтиме до свого споживача.
Труба гарячої води підключається до водонагрівача.
Труба з гарячою водою з водонагрівача підключається до колектора з гарячою водою, від якого розходяться труби по всьому будинку.

У системі водопроводу можуть бути інші додаткові елементи, але типова схема і послідовність підключення залишаються незмінними.

Монтаж водопроводу в приватному будинку

У роботах, пов'язаних з прокладанням водопроводу в приватному будинку, найбільш запиленим і важким є пророблення отворів у стінах або підлозі для проведення трубопроводу. В іншому ж, нарізка та з'єднання труб, підключення до споживачів, підключення до колектора, встановлення насосної станції та підключення фільтруючих систем, хоч і займуть чимало часу, але не вимагатимуть великих фізичних зусиль. Так що водогін приватного будинку своїми руками – цілком посильне завдання навіть для новачка. Головне, щоб бажання було непохитним, тоді все по плечу.

Вибір матеріалу для труб

Насамперед слід визначитися з тим, труби з якого матеріалу ми будемо використовувати.

Мідні трубинайкращі та найдорожчі. Корозії не піддаються, ультрафіолету не бояться, до мікроорганізмів байдужі, підвищеного тиску не помічають, не реагують на зміну температури навколишнього середовища, шкідливих домішок у воді теж не бояться, та ще й до того моментально віддають тепло. Загалом, мрія – а не труби. Один недолік – ціна.

Металопластикові трубиявляють собою алюмінієві труби, захищені з обох боків (зсередини та зовні) шаром поліетилену. Гладка поверхня поліетилену не дозволяє накопичуватися відкладенням та перешкоджає розвитку іржі. Зовнішній шар захищає від впливу ультрафіолету та конденсату. Істотними недоліками таких труб є: страх високих температур понад 95 ° С (деформуються), чутливі до промерзання води, труби з фітингами не можна згинати.

Сталеві труби- Старий добрий варіант. Вони довговічні, міцні, але при цьому бояться іржі. Також важливим є те, що для монтажу необхідно або нарізати на кожному елементі труби різьблення для з'єднання, або зварювати труби, що є трудомістким процесом.

Поліпропіленові трубиОстаннім часом користуються підвищеною популярністю під час проведення водопроводу у приватному будинку. Це пов'язано з тим, що вони мають відмінні експлуатаційні характеристики, що не піддаються окисленню, довговічні (до 50 років), відносно легкі в монтажі, а з'єднання не вимагають частої перевірки, що дозволяє сховати труби під штукатуркою. З недоліків можна виділити лише один – потреба у спеціальному електрозварювальному апараті для з'єднання труб між собою.

Важливо! Якщо Ваш вибір – поліпропіленові труби, зверніть увагу: для гарячого водопроводу необхідні армовані труби (скловолокном, алюмінієм або іншим матеріалом).

Враховуючи кількість труб, необхідну для прокладання колекторної системи, на водопровід у приватному будинку ціна багато в чому залежить від матеріалу цих труб. Отже, вибираючи, орієнтуйтеся на співвідношення ціна/якість і не забувайте про свій бюджет.

Вибір діаметра труб внутрішнього водопроводу

Правильний діаметр не менш важливий за матеріал труб. Це пов'язано з тим, що занадто маленький діаметр труби може призвести до турбулізації потоку, а значить, вода в трубах просуватиметься з шумом, залишаючи на стінках багато вапняних відкладень. Максимальна швидкість просування води в трубопроводі дорівнює 2 м/с, тому і потрібно підбирати діаметр труб.

Діаметр труб також залежить від довжина трубопроводу:

Для трубопроводу завдовжки менше 30 м підійдуть труби діаметром 25 мм.
Для трубопроводу довжиною понад 30 м найкраще використовувати труби діаметром 32 мм.
Для короткого трубопроводу довжиною менше ніж 10 м можна використовувати труби діаметром 20 мм.

Правильне влаштування водопроводу в приватному будинку залежить від правильно підібраного діаметра труби колектора, щоб він забезпечував повноцінне одночасне використання декількох споживачів відразу. Щоб його визначити, необхідно виконати нехитрі розрахунки: наприклад, один кран із водою пропускає через себе 5 - 6 л/хв, прораховуємо, скільки і яких споживачів у нас може бути включено одночасно по всьому будинку.

Труба діаметром 25 мм (1 дюйм) пропускає крізь себе 30 л/хв;
труба 32 мм (1,25 дюйма) пропускає 50 л/хв;
труба 38 мм (1,5 дюйма) – пропускає 75 л/хв.

Якщо сім'я велика, одночасно в будинку проживає багато людей, а точок водорозбору небагато, досить часто будуть ситуації, коли одночасно користуватимуться і раковиною на кухні, і ванною, і туалетом, і пральною машиною. Споживання цих приладів за хвилину необхідно підсумувати - від цього залежатиме діаметр труби колектора.

Якщо сім'я невелика, а споживачів води вдома багато, то розрахунок провадиться по-іншому. Необхідно прорахувати споживання води в точках водорозбору та зменшити його на 25 – 40 %. Це буде приблизна витрата сім'ї.

Розглянемо з'єднання труб між собою з прикладу поліпропіленових труб.

Для холодної води використовуємо труби діаметром 25 мм, товщина стінки 2,8 мм.

Для гарячої води використовуємо армовані труби діаметром 25 мм, товщина стінки 3,2 мм.

Технологія зварювання поліпропіленових труб:

Розрізаємо труби на відрізки необхідного розміру за допомогою спеціальних ножиць. Обов'язково тримаємо лезо перпендикулярно.
Зазначаємо на трубах глибину зварювання – у нашому випадку 16 мм.
Очищаємо місце зварювання за допомогою вологих спиртових серветок від пилу та бруду.

На спеціальний зварювальний апарат встановлюємо насадки потрібний діаметр.
Включаємо зварювання та встановлюємо температуру 260 °С. Коли він нагріється, згаснуть лампочки.

Частини труб, які хочемо зварити, насуваємо на насадки для зварювання на глибину до намальованої позначки. При цьому не провертаємо труби, не робимо рухів, що крутять.
Як тільки завели труби на насадки і почали рух уже по насадках, відраховуємо 7 секунд. Після закінчення - знімаємо насадки, друга людина має притримувати при цьому зварювальний апарат.
З'єднуємо труби між собою, не роблячи обертальних рухів, - швидко та рівно. Тримаємо кілька секунд.

У результаті має вийти рівне і красиве перпендикулярне з'єднання. Якщо Ви не задоволені результатом, відрізаємо ділянку зі з'єднанням та повторюємо процедуру із самого початку.

Перед використанням щойно зварених труб необхідно дати трохи охолонути.

Розведення водопроводу в приватному будинку

Після того, як труби з'єднані між собою, можна приступати до прокладання труб усередині будинку. Рекомендуємо починати від споживача води.

Для початку приєднуємо трубу до споживача за допомогою перехідника на різьбове з'єднання, між перехідником та шлангом крана встановлюємо кульовий кран, який необхідний для перекриття води, якщо раптом знадобиться ремонт, потім прокладаємо її у бік колектора. Тут є кілька простих правил, яких необхідно дотримуватися:

Бажано, щоб труби не проходили через будівельні конструкції (стіни та перегородки). Але якщо це неможливо, при прокладанні труби у стіні її необхідно укласти в спеціальну склянку.
Щоб труби можна було легко ремонтувати, варто розташовувати їх на відстані 20 - 25 мм від стіни.
Під час монтажу зливних кранів зробіть легкий ухил у бік крана.
При обході зовнішнього кута труба розташовується на відстані 15 мм, внутрішнього кута – 30 – 40 мм.
До стін труби закріплюються спеціальними кліпсами. Обов'язково закріплюємо у кожному кутовому з'єднанні, на прямому ділянці розташовуємо кліпси на відстані 1,5 – 2 м.
Для з'єднання поліпропіленових труб під кутом, у тому числі 90°, використовуються спеціальні фітинги ПНД, трійники з однаковими та перехідними діаметрами.
Чим менше в магістралі поворотів та кутів, тим менше втрачається тиск.

При підключенні труби до колектора обов'язково встановлюється запірна арматура для можливості відключення споживача із системи, у тому числі з метою ремонту.

Підключення насосної станції до внутрішнього водопроводу

Підключення приватного будинку до водопроводу здійснюється за допомогою насосної станції, що накачує воду із джерела: свердловини або колодязя.

Насосну станцію найкраще розташовувати в будинку, підвалі, цокольному поверсі або в опалювальному технічному приміщенні. Це захистить її від замерзання і дозволить користуватися водопроводом навіть у лютий мороз.

Від джерела водозабору до насосної станції підходить труба, яка закінчується латунним фітингом із перехідником на діаметр 32 мм.

До цього фітингу підключаємо трійник зі зливальним краном, щоб мати можливість відключати подачу води для ремонту водопроводу. Потім приєднуємо зворотний клапан, щоб вода не поверталася назад. Якщо потрібно виконати поворот труби, щоб направити її у бік станції, використовуємо куточок на 90°.

Підключаємо шаровий кран для відключення/включення подачі води.
Далі сітчастий фільтр грубої очистки.
На готовій насосній станції мають бути реле тиску та демпферний бак. Але якщо у Вас насос знаходиться у водозаборі (свердловина, колодязь), а інше обладнання в будинку, зверху труби підключаємо реле тиску, а знизу демпферний бак або гідроакумулятор.
Датчик, що захищає насос від сухого ходу.
До з'єднання, що залишилося, підключаємо фільтр тонкого очищення.
Далі йде перехід на трубу діаметром 25 мм.

Перед подальшими роботами перевірте справність підключення: запустіть насос - чи йтиме накачування чи ні. Якщо ні, значить, де щось неправильно з'єднали або гідроакумулятор перекачали.

Що таке гідроакумулятор і навіщо він потрібний

Гідроакумулятор є герметичний бак, розділений на дві секції. В одній знаходиться вода, в іншій – повітря під тиском. Даний агрегат необхідний для того, щоб забезпечувати стабільний тиск у системі водопроводу та включати та вимикати насос, коли це потрібно.

Наприклад, гідроакумулятор повністю заповнений водою, тиск у системі становить 3 бари. Коли хтось відкриває кран у будинку, використовує воду, вона йде з гідроакумулятора, тиск падає, спрацьовує реле та запускає насос. Знову накачується вода, тиск стає 3 бари.

Об'єм бака буває різним: від 25 л до 500 л вибирається в залежності від потреб сім'ї.

Установка водопроводу у приватному будинку не обов'язково передбачає наявність гідроакумулятора. Можна використовувати великий накопичувальний бак та встановити його на найвищому поверсі будинку. Вода надходитиме до споживачів під тиском, створюваним її вагою. Але такої системи замало, щоб працювала пральна машина.

Воду з джерела необхідно обов'язково перевірити в лабораторії на предмет домішок та розчинних солей. Залежно від результатів підбираються різні фільтрувальні системи та агрегати з водопідготовки, знезалізники та ін.

Відразу після гідроакумулятора вода повинна надходити до системи водоочищення. Розташовувати ці прилади необхідно на відстані 0,5-1 м від гідроакумулятора.

Установка колекторів та бойлера

Після фільтрувальних систем вода повинна роз'єднатися на два потоки: один – у колектор з холодною водою, другий – піде у водонагрівач.

Перед колектором з холодною водою обов'язково встановлюємо запірну арматуру та зливальний кран. На кожній трубі в колекторі також. Кількість труб залежить від кількості споживачів води у будинку.

Прокладання водопроводу в приватний будинок було б неповним без забезпечення гарячою водою.

На трубу, яка веде у водонагрівач, встановлюємо запобіжний клапан, розширювальний бак та кульовий зливний кран одразу під бойлером.

При виході гарячої води та водонагрівача також встановлюємо кульовий кран. Потім підключаємо трубу до колектора з гарячою водою, від якого труби розводимо по всьому будинку.

На цьому монтаж водопроводу в приватному будинку своїми руками вважатимуться закінченим. Не забудьте спершу перевірити працездатність системи та відсутність течі на всіх ділянках водопроводу. Якщо результати позитивні – можна сміливо користуватися.

Водопровід у приватному будинку: відео - огляд

Облаштувати систему водопостачання приватного будинку власноруч може навіть недосвідчений майстер. Виробники сучасної водопровідної арматури зробили все можливе для полегшення технології стикування елементів водопроводу. Ми розповімо вам про порядок монтажу домашнього водопроводу – від розмітки ліній до пуску води в крани.

Як влаштований побутовий водопровід

Найчастіше водопостачання приватного будинку базується на автономному джерелі питної якості. Це може бути колодязь або свердловина. Тому внутрішній водовід будинку починається від насосної станції, а точніше, від першого запірного вентиля, що відсікає напірний вузол від розведення.

За цим вентилем розташовані гілка холодної води та лінія гарячого водопостачання (ГВП). І в більшості випадків лінія ГВП формується на основі відгалуження від холодного трубопроводу, яке заходить у нагрівальний прилад, що генерує гарячу воду.

Джерела споживання – крани, змішувачі, посудомийні та пральні машинки, зливні бачки та інше – підключаються біля холодної та гарячої гілок за допомогою відводів, врізаних у головну гарячу чи холодну трубу чи колектор. У разі споживач змушений купити більше трубопровідної арматури. Однак використання водяного колектора вбереже вас від стрибків тиску в мережі. Простіше кажучи: вас не ошпарить окропом у душі після того, як хтось використовує зливний бачок.

Стики відводів та центральної лінії обігруються за допомогою трійників. Повороти (кутові сполучення) оформляють за допомогою куточків. З метою полегшення процесу ремонту у відвід джерела споживання врізають запірний вентиль. Він дозволяє не відключати воду у всьому будинку у разі ремонту одного крана.

Як бачите, типове розведення водопроводу в приватному будинку влаштоване дуже просто. Зібрати таку мережу може будь-який слюсар-початківець. А починати конструювання мережі, що подає воду, потрібно з обчислення метражу труб і кількості сполучних і запірних фітингів.

Як підрахувати метраж труб та кількість фітингів

Якщо водогін базується на головній трубі, то розведення води в приватному будинку починається з прокладання центральної лінії, що оперізує будову по периметру. Метраж труб у цьому випадку дорівнює подвоєній сумі всіх будинків (двох периметрів).

З колектором справа складніша. У цьому випадку окрема лінія йтиме до кожного крана. Тому метраж у даному випадку можна визначити лише за натурною схемою, намалювавши на стінах лінії, вздовж яких буде укладено розведення. Після завершення малюнка заміряйте довжину ліній та запишіть метраж холодної та гарячої гілки.

Якщо ви будуєте водопровід своїми руками, натурна схема розведення не вміщує в жодному разі. Візьміть до рук синю і червону крейду і намалюйте траєкторію укладання холодних і гарячих труб на стінах, позначивши довільними значками положення трійників, куточків та запірних вентилів. Цей малюнок допоможе не помилитися з метражем труб і кількістю вентилів, а при монтажі його можна використовувати як контур для укладання фіксуючих елементів, що утримують труби на стіні.

Число кутових фітингів визначаємо по поворотах (кутових сполучень). Кількість вентилів розраховують за джерелами споживання (по одному на джерело плюс ще один, якщо йдеться про змішувач). Трійники вважають лише за облаштування водопроводу з урахуванням центральної лінії, визначаючи їх кількість за кількістю вентилів.

Після того підрахунку та подальшої закупівлі арматури та фітингів ви можете зробити в будь-якому приватному будинку буквально за добу. А як це робиться, ми розповімо далі, обговоривши окремо холодну і гарячу гілку водопроводу.

Як зробити розведення лінії холодної води

Монтаж холодного водопроводу у приватному будинку починається з встановлення колектора. Цей вузол ставлять у зоні кухні, якщо вона розташована поблизу туалету та ванної кімнати. В іншому випадку колектор ставлять ближче до санітарної зони. Причому цю роботу легко виконати своїми руками – для цього потрібно зробити таке:

1. Купуємо колектор, число відводів якого дорівнює кількості джерел споживання.
2. Закріплюємо його на стіні, використовуючи гвинтові хомути з ніжкою-саморізом або кронштейни на корпусі розподільника.
3. Прокладаємо від центрального вентиля водопроводу до впускного патрубка колектора металопластикову трубу діаметром дюйма, використовуючи для сполучення цангові фітинги.
4. Застосувавши ті ж фітинги, облаштовуємо відводи діаметром 1/2 дюйма від колектора до точок споживання, укладаючи труби в зоні плінтуса. Причому між трубою і колектором слід встановити вентиль, що замикає кожен відвід.
5. Дотягнувши відвід під раковину (бачок, піддон чи ванну), оформляємо вертикальну ділянку, піднімаючи трубу над підлогою на 50 див.
6. З'єднуємо трубу та кран (змішувач або бачок) сильфонним або армованим шлангом.

У фіналі ми монтуємо кран на раковину, підключаємо злив у каналізацію. І повторюємо цю операцію з усіма точками споживання. На цьому монтаж холодної гілки можна вважати завершеним.

Як облаштувати лінію подачі гарячої води

Гілка ГВП виготовляється майже за тією ж схемою, що і холодний водогін. Тільки замість центрального вентиля відправною точкою для гарячої лінії є колектор холодної гілки.

Від цього розподільника ми тягнемо лінію діаметром 1/2 дюйма до нагрівального приладу. Причому в точці підключення необхідно врізати зворотний клапан, щоб вода з бойлера або теплообмінника колонки не зливалася назад. Сама описана окремому матеріалі.

На наступному етапі необхідно змонтувати колектор для гарячої води. Його ставлять або під бойлером, або у ванній кімнаті або на кухні. Далі до закріпленого на стіні розподільника тягнуть трубу діаметром ½ дюйма, з'єднуючи колектор і гарячий штуцер бойлера/котла.

У фіналі до кожного змішувача підводять окремі лінії подачі гарячої води, крани, що з'єднують, і розподільник. При цьому для полегшення підключення трубопроводу до крана можна використовувати сильфонний шланг. Армированный варіант у разі не рекомендований – він розрахований під холодну воду.

Якщо в будинку не більше 2-3 джерел споживання гарячої води, то колектор можна замінити парою трійників, проклавши центральну лінію до душу або змішувача у ванній, та облаштувавши відвід на кухню. Але в цьому випадку готуйтеся до стрибків напору у разі одночасної експлуатації змішувачів у ванній та кухні.

Як заощадити на монтажі водопроводу

Монтаж системи водопостачання в приватному будинку обійдеться набагато дешевше, якщо ви дотримуватиметеся кількох порад. По-перше, відмовтеся від використання куточків. Металопластикову трубу можна зігнути за 25-сантиметровим радіусом, вписавши в будь-який поворот.

По-друге, особливі колектори із запірними вузлами на кожному виході допоможуть заощадити на вентилях, що монтуються під кожним входом у кран або змішувач. По-третє, продумайте розташування розгалужувача потоку. В ідеалі він повинен стояти між кухнею та ванною. Але якщо у ванній кімнаті більше кранів, то колектор краще помістити туди. У цьому випадку ви витратите лише на один кухонний відвід.

По-четверте, якщо розподільник і прилад розділяють 2-2,5 метри, то замість трубопровідної арматури ви можете використовувати армуючий або сильфонний шланг відповідної довжини. По-п'яте, вибираючи між металопластиком та поліпропіленом – голосуйте за перший варіант. Поліпропіленові труби монтують з використанням особливого зварювального апарату або дорогих електричних муфт. Тому до такої роботи доведеться залучити професіоналів. Крім того, поліпропілен не гнеться як металопластик.

Якщо ви дослухаєтеся до цих порад, то вам вдасться заощадити до 10-15 відсотків вартості витратних матеріалів.

Водопостачання будинку – це об'єктивна умова для нормального проживання мешканців. СНиП 2.04.01-85 "Норма витрати води споживачами" регламентує витрату води в межах від 80 до 230 л. на добу на одного мешкаючого. Витрата залежить від наявності централізованого водопостачання, каналізації, ванної чи душу, наявності колонки для підігріву води та інших факторів.

У багатоповерхових та комунальних будинках це питання вирішується за допомогою підключення до системи центрального водопостачання. Для приватного заміського будинку або дачі доводиться забезпечувати водопостачання самостійно.

Звичайно, одного разу можна принести воду із зовнішнього джерела в розмірі потреб не складе труднощів. Але як забезпечити водою сім'ю протягом тривалого часу?

Вирішити це завдання допоможе дана стаття, в якій докладно структуровані види водопостачання, схеми, системи та способи їх влаштування. А також вказано нюанси виконання основних видів робіт своїми руками.

Види та способи водопостачання приватного будинку

З позиції залежності джерела водопостачання від зовнішніх факторів можна виділити два принципово різні види доставки води до користувача:

Централізоване водопостачання будинку

По суті, те саме автономне, але в межах регіону. В даному випадку користувачеві не потрібно дбати про облаштування джерела надходження води. Достатньо підключиться (врізатися) до центральної водопровідної магістралі.

Підключення будинку до центрального водопостачання

Усі дії зводяться до поетапного виконання низки вимог, серед яких:

звернення до регіональної комунальної організації МПУВКГ КП «Водоканал» (Муніципальне підприємство «Управління водопровідно-каналізаційного господарства»), що контролює центральну магістраль;

отримання технічних характеристик урізання. Документ містить дані про місце приєднання системи труб користувача до магістралі та глибину її залягання. Крім того, там вказано діаметр труб магістралі і відповідно вказівки до вибору домашнього розведення труб. Тут же вказується показник тиску води (гарантований тиск води);

отримати кошторис на підключення, що розробляється комунальною або підрядною організацією;

проконтролювати виконання робіт. Які також зазвичай виконуються КПКГ;

виконати тестування системи.

Переваги центрального водопостачання: зручність, простота.

Недоліки: коливання напору води, сумнівна якість води, що надходить, залежність від центральних поставок, висока вартість води.

Автономне водопостачання будинку

Самостійно забезпечити водопостачання дачі, приватного чи заміського будинку можна за умови використання автономного водопостачання. По суті, це комплексний підхід, який включає заходи, по монтажу системи водопроводу починаючи з забезпечення джерела надходження води, закінчуючи її відведенням в каналізацію.

Автономна система водопостачання може бути представлена у вигляді двох складових підсистем:

доставка води: привізна, ґрунтова, з відкритого джерела;

подача до точок споживання: самоплив, за допомогою насоса, з облаштуванням насосної станції.

Отже, в узагальненому вигляді можна виділити дві схеми водопостачання: самоточна (накопичувальна ємність із водою) та автоматична подача води.

Використання ємності (бака для води)

Суть схеми автономного водопостачання будинку у тому, що у бак подається вода з допомогою насоса чи заливається вручну.

Вода до користувача надходить самопливом. Після того як всю воду з бака використовують, його знову набирають до максимально можливого рівня.

На користь цього способу говорить його простота, він підходить у тому випадку, якщо вода потрібна час від часу. Наприклад, на дачі, яку відвідують не часто або у підсобному приміщенні.

Така схема пристрою водопостачання, незважаючи на простоту та дешевизну, надто примітивна, незручна і до того ж створює значну вагу на міжповерхове (горищеве) перекриття. Як наслідок, система не знайшла поширення, більше підходить як тимчасовий варіант.

Використання автоматичної системи подачі води

Ця схема демонструє порядок функціонування повністю автономної системи водопостачання приватного будинку. Вода в систему та до користувача подається за допомогою системи складових.

Саме про неї і поговоримо докладніше.

Реалізувати повністю автономне водопостачання приватного будинку можна самотужки шляхом реалізації однієї зі схем. На вибір пропонується кілька варіантів:

1. Вода із відкритих джерел

Такими можуть бути поверхневі джерела: ставки, річки, озера. У деяких випадках такими джерелами можуть бути системи очищення води. Але в нашій країні вони поки що не поширені.

Важливо! Вода із більшості відкритих джерел не придатна до вживання. Її можна використовувати лише для поливу чи інших технічних потреб.

Одержання води з відкритого джерела вимагає створення санітарної охорони місць забору води та регламентується положеннями СанПіН 2.1.4.027-9 «Зони санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення».

2. Вода з підземних джерел: басейнів та водоносних горизонтів

Ця вода, як правило, придатна для споживання.

Як провести воду в приватний будинок своїми руками

Покроковий посібник з вибору та влаштування водопостачання в заміському котеджі або на дачі від А до Я

Схема водопостачання будинку складається з елементів:

джерело води;
система труб;
насос, гідроакумулятор, реле автоматики;
фільтри;
фітинги, вентилі, зворотні клапани та сантехнічні прилади;
водонагрівальне обладнання (для гарячого водопостачання);
каналізація.

Елемент 1. Джерело води

Починаючи забезпечення автономного водопостачання, слід визначити джерело подачі води та облаштувати його.

Серед підвидів автономного водопостачання із підземним джерелом надходження води виділяють:

1.1 колодязь звичайний;

1.2 абіссінська криниця;

1.3 свердловина "на пісок";

1.4 артезіанська свердловина.

Остаточний вибір залежатиме від виду та особливостей ґрунту, глибини залягання води, від продуктивності водяної жили.

1.1 Колодязь звичайний

Традиційному колодязі віддають перевагу в тому випадку, коли водяна жила знаходиться на глибині 4-15 м. Це так звані міжпластові джерела води. Крім глибини залягання, важливо визначити продуктивність жили. Води, що надходить, має вистачити на забезпечення потреби сім'ї та/або домогосподарства. Через колодязя можна забезпечити надходження води на рівні 500 літрів/добу.

Безумовними перевагами колодязя є:

незалежність від постачання електроенергії. Так, у разі відключення електрики воду можна буде забирати відром;
тривалий термін служби (до 50 років), що перевірено практично;
низька вартість робіт;
простота пристрою.

Слід зазначити, що через незначну глибину забору води вона може відрізнятися низькою якістю. Це пов'язано з ймовірністю надходження в колодязь ґрунтових вод. Також колодязі властиві перепади рівня води.

Важливо! Облаштовуючи колодязь, потрібно правильно його розташувати і з точки зору віддаленості від наземних будівель. Він повинен розташовуватися близько до споруд, оптимальне відстань - 5 м. (дозволить попередити розмивання фундаменту постройки). При цьому до безпосередніх джерел забруднення (стічна канава, туалет, інші джерела) відстань має становити щонайменше 50 м.

Щоб викопати колодязь, необхідно виконати ряд дій:

взяти пробу води;

Важливо! Перш ніж влаштовувати колодязь на своїй ділянці, спробуйте воду у сусідів, а ще краще здайте її на аналіз. Може статися, що вода буде непридатною для споживання і всі зусилля пропадуть даремно.

отримати висновок про якість ґрунту та глибину залягання водоносної жили. На практиці колодязі часто копаються «на око»;

визначити місце копання колодязя. Для цього можна залучити спеціалістів, використовувати спеціальні прилади – рамки-індикатори. А можна спостерігати за росою протягом кількох місяців. Найбільше скупчення роси у певному місці свідчить про близькість води;

вибрати будматеріал для обробки стін колодязя (шахти). Найчастіше для цих цілей використовують такі матеріали:

Залізобетонні кільця, що виготовляються на заводах чи відливають самостійно. Їхній діаметр становить 1-1,5 м.п., а розрахунковий термін експлуатації до 50 років. Очевидною перевагою використання кілець є можливість поглиблення до 20 м, висока швидкість та велика безпека проведення робіт. Крім того, кільця встановлюються в міру просування робіт;

Дрібнотучні матеріали: цегла, бутовий камінь. Цей матеріал підходить тільки для колодязів глибиною не більше 3-4 м. Його використання значно підвищує трудомісткість робіт;

Оброблені колоди. Для обробки шахти колодязі придатні колоди з деревини, стійкою до перебування в умовах підвищеної вологості. До таких можна віднести дуб, модрину, сосну. Діаметр колод повинен становити не менше ніж 120 мм.

викопати шахту колодязя Щоб здешевити роботу, зазвичай цей виконується вручну. Визначити розміри шахти можна таким чином: виміряти діаметр бетонних кіл, заміряти їх товщину і додати 10-15 см на засипку. Тоді при діаметрі кола в 1 м і товщині в 10 см - діаметр шахти становитиме 1,4 м. Якщо планується застосовувати інший матеріал, наприклад цегла, то достатньо позначити бажаний діаметр колодязя і додати до нього дві товщини матеріалу;

виконати обробку колодязя - внутрішню та зовнішню.

1.2 Абіссінська криниця

Водопостачання заміського будинку з абіссинської криниці або свердловини-голки найпростіший спосіб отримати воду з мінімальними витратами. Для цього достатньо виконати низку дій:

перевірити воду;
вибрати місце під колодязь;
забити свердловину-голку;
встановити зворотний клапан та насос (ручний або автоматичний).

Причина зростання популярності колодязів у чистоті води, що надходить, герметичності, простоті буріння, можливості підключити насос, і тривалому терміні експлуатації (до 30 років), значна кількість води, що надходить - понад 1000 л/добу. Серед недоліків - мала глибина забивання та залежність від складу ґрунту.

1.3 Свердловина "на пісок"

У цьому випадку вода також надходить із міжпластових джерел. Піщана свердловина дає можливість отримати чистішу воду, оскільки водоносні шари знаходяться після суглинку, що фільтрує воду.

Таким чином, свердловина використовується у тому випадку, якщо глибина залягання водоносної жили сягає 40 м.п.

Свердловина має коротший термін експлуатації (до 10 років) і дозволяє отримати до 50 м.куб. води на добу. Відрізняє свердловину простота буріння, менша виїмка ґрунту.

Детальний опис як зробити свердловину з графічною візуалізацією представлено на відео

1.4 Артезіанська свердловина

Дозволяє використовувати воду із значних глибин. Глибина свердловини досягає 150 м, що дозволяє отримати воду високої якості. Необмеженість запасу води також є аргументом на користь артезіанської свердловини. У цьому термін служби свердловини зростає проти попереднім варіантом до 50 років.

Спосіб буріння артезіанської свердловини ідентичний попередньому. Єдина різниця в тому, що застосовується механічний спосіб буріння: шнековий, роторний, колонковий або ударно-канатний. Конструкція свердловини показано на схемі.

Важливо! За законом артезіанська вода є стратегічним запасом держави. Тому виникає потреба реєстрації артезіанської свердловини.

Елемент 2. Труби для водопостачання

Водопостачання неможливо організувати без монтажу розгалуженої системи труб як зовнішніх, так і внутрішніх і водонапірного бака.

Для розведення використовуються оцинковані, поліетиленові, поліпропіленові чи металопластикові труби.

Важливо! Використання пластикових труб попередить появу іржі та протікання. Їм також зручніше надавати потрібної форми. Розрахунковий термін експлуатації поліпропіленової труби – 50 років.

Зовнішні труби укладаються у ґрунт.

Важливо! Глибина укладання труб залежить від рівня промерзання грунту (вказані в БНіП, для середньої смуги Росії глибина становить близько 1,5 м). Труби знаходяться нижче цього значення. І тут системі не загрожує промерзання як наслідок деформація.

Порада. Щоб попередити застій води в трубі, її потрібно укладати під кутом до будинку.

Далі один кінець труби заводиться в будинок (для цього в фундаменті залишається отвір, в який міститься сталева труба. Вона запобігає деформації труби водопостачання у разі усадки будинку). Другий – опускається у свердловину.

Елемент 3. Насос або насосна станція для водопостачання

Насос можна встановити в будинку (підвалі або підсобці)

А можна встановити в кесоні чи приямці (безпосередньо над свердловиною). На схемі показана установка в кесоні заглибного насоса та поверхневого.

Щоб отримати кесон, потрібно викопати яму глибиною 2-3 м. Укласти піщано-щебеневу подушку на дно і залити бетоном. Стіни зручно викладати цеглою. У кесон встановлюється насос, а контур кесона заливається бетоном (шар близько 0,4 м).

Виділяють два види насосів:

Занурювальні насоси. Занурюються у воду (колодязь, свердловину) та піднімають воду. Для зручності такі насоси оснащені автоматикою, що дозволяє накачувати воду з дому.

Поверхневі насоси. Є насосними станціями, обладнаними гідроакумулятором і реле.

Гідроакумулятор виконує функції водонапірної башти.

Реле – регулює тиск насосної станції.

Принцип роботи поверхневого насосу

Принцип дії полягає в наступному: насос подає воду гідроакумулятор, який її накопичує. Після того, як у будинку вмикається вода, тиск у системі знижується. Після досягнення критичного рівня 2.2 бар, включається реле, який у свою чергу включає насос. Насос подає воду в гідроакумулятор до рівня, коли тиск відновиться на позначці в 3 бар. Після цього реле вимикає насос.

Підібрати насос можна, керуючись такими даними:

глибина залягання води (дно колодязя чи свердловини);
висота води у шахті джерела;
висота точки водорозбору;
обсяг споживаної води (м.куб).

Водозабірна труба насоса опускається у джерело. Щоб уникнути засмічення труби на її край, встановлюються фільтри.

Важливо! Труба встановлюється з відривом 20-40 див. від дна (гравійної подушки). Відстань визначається висотою води у джерелі.

Порада. Щоб труба в традиційному колодязі не змістилася, її потрібно закріпити до спеціального штиря, влаштованого на дні.

Елемент 4. Фільтри для водопостачання

Очищення води, що надходить у систему, - важливий аспект водопостачання будинку. Для очищення використовуються два види фільтрів:

Перший встановлюється на краю труби, вміщеної в свердловину. Він очищає воду від механічних домішок;

Другий - безпосередньо в будинку і може бути складною багатоступінчастою системою фільтрів. Схема очищення води малюнку.

Елемент 5. Фітинги, вентилі та сантехніка

Це елементи, які необхідні для герметичного з'єднання труб між собою та іншими приладами.

Важливо! Щоб не допустити розриву системи та протікання води, намагайтеся використовувати тільки якісну запірну арматуру.

До сантехнічних приладів відносять крани, зливні бачки, водяні затвори (сифони). На їхній якості також не варто заощаджувати.

Елемент 6. Водонагрівальне обладнання

Знадобляться у разі, якщо є потреба у гарячому водопостачанні, тобто. майже завжди.

Важливо! Щоб облаштувати гаряче водопостачання, необхідно передбачити наявність окремого відводу до опалювального приладу.

При цьому можливе кілька варіантів вибору опалювального обладнання:

двоконтурний казан. Водночас грітиме воду для опалення та побутових потреб;

одноконтурний казан. Призначений виключно для нагрівання води для потреб користувачів. До такого котла належить бойлер. При цьому бойлер може бути накопичувальним або проточним. У першому випадку з'являється можливість нагріти великий обсяг води;

електричний накопичувальний водонагрівач, що дозволяє задовольнити потребу у гарячій воді значної кількості користувачів;

кілька проточних водонагрівачів. Вони грітимуть воду для кожного споживача окремо. Така система дозволяє раціональніше витрачати електроенергію для нагрівання води.

Елемент 7. Каналізація

Після того, як визначено місце зливу води, що використовується, процес облаштування водопостачання можна вважати закінченим.

Відведення води - обов'язкова складова і чим більше споживається води, тим більше її потрібно відводити. Значить, потрібно підійти відповідально і до цього етапу. Тут також є два варіанти:

врізатися у центральну каналізацію;

облаштувати власну автономну каналізацію. Для збирання води призначений септик чи відстійник. Бетонні та пластикові септики показані на фото. А їх обсяг та кількість (загальний обсяг) залежить від кількості споживаної води.

На відео обґрунтовано правила будівництва септика для заміського будинку.

Процес водопостачання від проектування до будівництва показано на відео

Висновок

Як бачимо, існують різні схеми водопостачання приватного будинку, від простих до складних, відповідно, одні обійдуться дешевше, а інші дорожчі. Також вартість підведення води впливає конструктивна грунтовність, тобто. потрібен пристрій постачання водою, що працює періодично (тимчасово) або цілий рік - взимку та влітку. У будь-якому разі, реалізація кожної системи можлива своїми руками, але потребує знань та навичок.

В наш час є можливість встановлення автономного водопроводу у приватному будинку, що значно підвищує комфорт проживання. Тепер немає потреби тягати важкі відра і гріти воду в тазі, щоб прийняти водні процедури. Якщо водогін монтується в будівництві, є можливість врахувати всі побажання на етапі проектування, і його реалізація буде значно простішою. Якщо будівлю зведено і вже давно експлуатується, то влаштувати подачу води складніше, але можливо.

Схематичний пристрій водопроводу у будинку

Розведення водопроводу в приватному будинку, який знаходиться в експлуатації, потребує вирішення додаткових проблем прив'язки трубопроводу до наявного приміщення та місця розташування сантехнічних приладів. До того ж потрібно вибивати прорізи в стінах, підлозі та фундаменті для прокладання труб. Все це створює додаткові складнощі, але за бажання реалізується.

Водопровідні системи

Залежно від джерела живлення виділяють:

Централізована система водопостачання. Влаштовується, якщо неподалік будинку проходить труба центрального водопостачання, до якої підводиться водогін. Таку систему влаштовувати простіше та дешевше, але надалі потрібно буде оплачувати подачу води. До того ж, важко проконтролювати якість води.
Автономна система водопостачання. Вимагає значних фізичних та фінансових витрат, але якість води значно вища. Автономний водогін абсолютно не залежить від комунального. Джерелом живлення є колодязі чи свердловини, влаштовані на присадибній ділянці.

Джерело питної води, з якого виконується паркан для водопроводу, має бути не ближче 20 метрів від вигрібної ями, компостної купи, туалету, септика тощо.

Насос та його підключення

Найчастіше для подачі води у водопроводі використовуються занурювальні або поверхневі насоси. Вибір залежить від джерела живлення водопроводу. Насамперед потрібно визначитися, буде це колодязь чи свердловина. Криниця значно дешевша, цю роботу можна виконати своїми руками. Але його пристрій вимагає великих фізичних витрат, а вода у колодязі через малу глибину залягання не проходить достатньої природної фільтрації та містить багато шкідливих компонентів. Для колодязів глибиною до 8 метрів доцільно встановити поверхневий насос, від нього опустити гнучкий шланг у воду для забору. Сам насос можна встановити в будинку, підсобному приміщенні або біля колодязя.

Свердловина влаштовується спеціалістами за допомогою спецобладнання. Вони проводять дослідження на наявність і якість води. Влаштовуються свердловини швидко, вода завжди чиста. Коштує свердловин дуже дорого. Для забору води зі свердловини використовується насос, який опускається на велику глибину у воду.

Зліва – поверхневий, праворуч – занурювальні насоси

Схеми водопроводу

Існує дві основні схеми підключення водопроводу:

Послідовна схема підключення використовується для тимчасового водопостачання, дачі або будинку з невеликим споживанням води. У цій схемі всі сантехнічні прилади з'єднуються послідовно від однієї труби. Якщо працює один сантехнічний прилад, то у решті значно падає тиск.
Колекторна схема водопроводу вимагає великих витрат на пристрій та матеріали, але є можливість одночасної роботи кількох приладів без втрати тиску у трубі. В цьому випадку вода подається в колектор, а від нього труби відходять до кожного сантехнічного приладу окремо.

Схема підключення труб водопроводу

Станція управління, яка регулює роботу насоса та відключення його у разі небезпеки.
Шнур із вилкою для підключення до електромережі.
Шнур із розеткою, до якого підключається насос.
Автоматичний вимикач. У разі небезпеки обладнання він вимикається.
Розетка електропроводки в будинку.
Занурювальний насос, що опускається в обсадні труби свердловини, виконує забір води та подає її на поверхню.
Шнур забезпечує електроживлення насоса.
Ніпель для з'єднання труб; має різьблення з обох кінців.
Зворотний клапан призначений для запобігання поверненню води в насос.
Нагнітальна труба, якою вода подається зі свердловини на поверхню.
Хрестовина забезпечує перетин труб в одній площині.
Перехідний ніпель призначений для з'єднання труб різного діаметру.
Гнучкий шланг, який приєднується до станції керування.
Гідроакумулятор – ємність для накопичення води.
Труби для подачі споживачам.

Під час прокладання труб найбільш трудомістким процесом є підготовка конструкції будівлі. Наслідуючи схему прокладки, потрібно проробити отвори в стінах і продовбати штроби. Завдяки ним можна буде сховати труби у стінах.

Види труб

Сталеві

Це традиційні перевірені багатьма роками труби, які ще недавно мали найбільше поширення. В наш час їх витісняють труби із сучасних матеріалів, що мають найкращі технічні показники.

Плюси:

Порівняно невисока вартість;
Міцність матеріалу;
Великий асортимент арматури до них.

Мінуси:

Зазнають корозії;
Освіта нальоту на внутрішніх стінках труб;
Хороша електропровідність: у разі обриву дроту струм передається за сталевою конструкцією і може завдати травми;
Великі витрати праці під час монтажу. Труби з'єднуються за допомогою зварювання, що може зробити лише кваліфікований спеціаліст або різьбового з'єднання. Монтаж важкий та небезпечний.

Оцинковані

Продукт значно якісніший і надійніший. Поверхня, оцинкована, не піддається корозії, і до неї не пристають відкладення солей або інших мінералів.

Плюси:

Висока міцність;
Чи не піддаються корозії;
На стінах залишається осад;

Мінуси:

Висока вартість;
провідність електрики;
У місцях з'єднань може утворитися корозія;
Складність монтажу.

Мідні

Мідні труби мають багато переваг, але вартість такого матеріалу досить висока. Їх доцільно використати, щоб обіграти водопровідні труби в інтер'єрі будинку, т.к. вони мають гарний зовнішній вигляд.

Плюси:

Чи не піддаються корозії;
Відкладення не пристають до стін труб;
Широкий діапазон робочих температур;
Естетичний зовнішній вигляд;
Тривалий термін експлуатації.

Мінуси:

Висока вартість;
Малий асортимент арматури до труб;
Складність монтажу;
За рахунок тонких стін труби легко пошкодити.

Металопластикові

Ці труби нещодавно з'явилися на ринку і вже набули широкого поширення. Вони поєднують у собі якості металу та пластику.

Плюси:

Чи не піддаються корозії;
Чи не проводять електрику;
Простота монтажу;
Великий асортимент арматури.

Як мінус можна розглянути той факт, що обмежений термін їх експлуатації.

Поліпропіленові

Дані труби за технічними характеристиками мають кращі показники.

Плюси:

Невисока вартість;
Простота монтажу. Паяння труб легко здійснюється своїми руками без шуму та пилу, та обладнання для паяння має компактні габарити;
Еластичність, що запобігає пошкодженню;
Міцність матеріалу;
Тривалий термін експлуатації.

До недоліків можна віднести лише те, що з'єднання вже не можна роз'єднати.

Поліпропіленові труби для гарячої води мають бути армовані скловолокном.

Труби та фітинги для водопроводу

Діаметр труб

Вибір необхідного діаметра дуже важливий для системи водопостачання. Якщо діаметр буде маленький, то всередині водопроводу виникатимуть сторонні шуми, а якщо великий, то тиск знижуватиметься, і буде потрібно більше енергії, щоб забезпечити потрібний тиск.

Визначається діаметр виходячи з довжини водопроводу:

За довжини ≤ 10 метрів Ø = 20 мм;
За довжини ≤ 30 метрів Ø = 25 мм;
Якщо більше 30 м Ø = 32 мм.

Витрата води визначається виходячи з діаметра та кількості сантехнічних приладів. За цими показниками визначається необхідний колектор:

Ø 25 мм за 1 хв пропускає 30 л рідини
Ø 32 мм за 1 хв пропускає 50 л рідини

Спочатку необхідно визначити кількість споживачів і довжину водопроводу, тому визначається оптимальний діаметр труби.

Монтаж водопостачання

Монтаж здійснюється від джерела живлення споживача. Починається монтаж з установки насоса в свердловину або насосної станції для колодязя.

Монтаж насосу

Насосна станція встановлюється на поверхні. Можна її помістити в будинку, що спростить контроль, але шумна в роботі. Найбільш підходяще для неї місце – підсобне приміщення.

Занурювальний насос опускається в глибоку свердловину. До агрегату приєднується трос, щоб закріпити його на потрібній глибині. За допомогою перехідника або хомута кріпиться гнучкий шланг, яким подається вода в гідроакумулятор.

Монтаж гідроакумулятора

Гідроакумулятор призначений для підтримки стабільного тиску у водопроводі та захищає насос від холостого ходу. Такий пристрій є необов'язковим елементом системи, що встановлюється воно у двох випадках:

збільшення напору води у системі;
при перебоях із подачею води.

Як виглядають гідроакумулятори

Монтується гідроакумулятор у найвищій точці системи водопроводу, але щоб до нього був доступ. З накопичувальної ємності виходить трійник, у якому встановлено запірна арматура. Два інших виходи прямують до холодного колектора та водонагрівача.

Пристрій колектора

Колектор призначений для рівномірного розподілу тиску в трубах для всіх споживачів. Кількість труб колектора залежить від кількості сантехнічних приладів, що є споживачами.

Колектор холодної води

Холодна вода від насоса чи фільтра підводиться до колектора. Перед ним встановлюється запірна арматура зі зливальним краном, щоб у разі потреби можна було від'єднати колектор від труби.

Для кращої якості води встановлюються фільтри. Вони повинні бути встановлені перед колектором та бойлером.

Другий потік прямує до бойлера, який виконує підігрів води до потрібної температури та подається в гарячий колектор, де відбувається розподіл споживачам.

Кожен вихід колектора має запірний кран і, у разі ремонту одного приладу, вся система продовжує безперебійно працювати. Від розподільника до кожного приладу прокладається окремий трубопровід холодної та гарячої води. Для приватного будинку та квартири найкращим вибором є поліпропіленові труби.

Як паяти поліпропіленові труби своїми руками:

Визначаються розміри труб для розведення, вони нарізаються необхідною довжиною. Нарізка легко виконується своїми руками за допомогою спеціальних ножиць. Важливо стежити, щоб лезо ножиць знаходилося перпендикулярно до труби.
На краях відзначається глибина спайки.
Місце спайки має бути ретельно очищене від бруду та пилу.
На паяльник встановлюється насадка відповідного діаметра.
Паяльник включається та розігрівається до потрібної температури.
Труба просувається у насадці паяльника до позначки.
Через 7 секунд насадка знімається і труби з'єднуються. Їх треба трохи потримати, але не обертати.

Спайка водопровідних труб

Монтаж водопроводу

Прокладання водопроводу виконується від колектора до кожного споживача в наступній послідовності:

Розподільник має крани для кожного трубопроводу, якщо ні, то встановлюється запірна арматура.
Від крана виводиться труба.
Наступна труба з'єднується за допомогою паяльника.
Для повороту влаштовується кутовий фітінг.
Щоб підігнати труби за розміром, обрізають їх спеціальними ножицями.
До стіни монтуються кліпси, за допомогою яких кріпиться труба до стіни.
Підключаються прилади споживання води (змішувачі умивальника, душа, мийки; компакт; пральна та посудомийна машини та інші).

Розведення труб у будинку

Якщо труби проходять крізь стіни, то в місці проходження бажано захистити трубу кільцем, щоб уникнути контакту.
Відстань між трубами має становити 200-250 мм для зручності ремонтних робіт.
Необхідно закріпити труби за допомогою спеціальних кліпсів, змонтованих на стіні. Кріплення встановлюються у кутах, але в рівних ділянках розташовуються з відривом 1500-2000 мм.
Необхідно мінімізувати кути та повороти у трубопроводі.

Відео про водопостачання

Про влаштування водопостачання в заміському будинку своїми руками розповість це відео.

Після невеликого інструктажу, укладання водопроводу можна легко виконати своїми руками. Для цього знадобиться потрібний інструмент. У процесі експлуатації слід стежити за надійністю з'єднань, щоб не було течі. Якісне виконання робіт забезпечить надійну роботу водопроводу тривалий час.

Вконтакте

Зробити водопровід у приватному будинку – робота складна та відповідальна, але здійсненна. Правильно підібравши матеріали та схему розведення, всі сантехнічні роботи можна здійснити своїми руками, не залучаючи найманих працівників. Але для новачків, які не мають відповідного досвіду, бажано заручитись допомогою професіонала.

З чого розпочати монтаж водопроводу?

В основі монтажу будь-якого водопроводу лежить обрана схема розведення. Тільки після її складання можна розпочати підбір матеріалів та приступати безпосередньо до монтажу. Також на етапі планування вирішується скільки точок водорозбору (або користувачів) буде в будинку. Від цього залежатиме, якій системі віддати перевагу - колекторну або трійникову.

Яка схема краще – колекторна чи трійникова?

Трійникова схема розведення водопровідних труб передбачає їхнє послідовне підключення до загального стояка. Так, до труб холодної та гарячої води підключається по одній трубі. За допомогою трійників відводяться додаткові труби до окремих користувачів, а сама труба закінчується підключенням останньої точки водорозбору.

Переваги такого рішення:

простота монтажу – не потрібні спеціальні знання при підключенні додаткових елементів;
невелика вартість - використовується вдвічі менше за труби;
компактність - трійники підключаються безпосередньо біля точок водорозбору.

Але й мінуси теж присутні - при одночасному включенні всіх користувачів сильно падає тиск у системі, та й підключити нову точку досить проблематично (прийдеться врізати ще один трійник).

Колекторна система водопроводу відрізняється паралельним підключенням користувачів, коли до труб відведення холодної та гарячої води від стояка підключається спеціальний розгалужувач – колектор. А вже до цього колектора підключається кожна точка водорозбору.

Переваги колекторної системи:

зручність - всі точки приєднання зібрані в одному місці;
надійність – до кожного користувача йде одна труба, що мінімізує ризик протікання;
стабільність тиску – у колекторі на кожну точку подається однаковий напір, тому навіть одночасне включення всіх кранів не призведе до втрати напору.

До недоліків можна віднести високу вартість через збільшення витрати матеріалів і необхідність виділення місця для підключення колекторів.

Правильна схема – запорука успіху

Щоб не довелося переробляти половину системи водопостачання через те, що при монтажі забули кілька ключових елементів, дуже важливо правильно скласти схему розведення. Вона повинна включати всі точки водорозбору, прохідні елементи та клапани. На схемі відображаються діаметри труб, розташування водонагрівача та насоса (якщо вода надходить із колодязя або свердловини).

Вирішивши всі спірні питання на етапі планування, можна уникнути неприємних помилок у майбутньому. Це дозволить заздалегідь прорахувати необхідну довжину труб і кількість всіх фітингів і трійників.

При цьому вона ефективно працює навіть при підключенні до централізованого водопостачання. Наприклад, якщо відключать воду, в накопичувальному баку залишиться 200 л води, якої достатньо для побутових потреб. І навіть при відключенні електрики бак, що знаходиться на 4 м вище споживачів води, забезпечить напір у 0,4 атм., яких цілком достатньо, щоб вода із змішувачів надходила самопливом.

Схема досить проста:

До основної водопровідної труби підключається накопичувальний бак. Якщо вода надходить із труб центрального водопостачання з мінливим напором, на вході доведеться встановити додатковий насос, який забезпечуватиме постійний тиск води.
Для захисту від перегорання насоса за відсутності води встановлюється датчик сухого ходу, що відключає живлення.
Якщо ж вода надходить зі свердловини, встановлюється лише насосна станція після бака – для забезпечення постійного тиску в точках водорозбору. Бажано вибирати станції з уже встановленим захистом від перегорання. Інакше необхідно встановити датчик сухого ходу – щоб відключити станцію, коли в баку закінчиться вода.
Важливо передбачити у накопичувальному баку захист від переливання – наприклад, вимикач поплавця.
Розведення труб від бака найчастіше трійникове, так як цей варіант вибирають для будинків з 5 користувачами максимум (душ, умивальник, туалет, пральна машина та раковина на кухні).

Вибір труб – їх розмір

Для водопроводу використовуються труби:

міді - ідеальний вибір, але досить дорогий;
армованого поліпропілену (ПП) - для монтажу потрібен спеціальний зварювальний апарат (його можна навіть орендувати подобово);
сталі – корозія та необхідність нарізки різьблення робить такі труби непопулярними;
металопластика – відрізняється відмінним співвідношенням ціни та якості, але витримує температури лише до 95 градусів (це потрібно враховувати при виборі водонагрівача та яку температуру на виході він дає).

Мідні труби «переживуть» навіть фундамент будинку, але якщо бюджет обмежений, можна зупинитись на ПП чи металопластику. При цьому для гарячої води використовується лише армований поліпропілен – на зрізі видно центральний шар армування.

Це набагато надійніше за обтискні фітинги, які доведеться підтягувати щороку, і все одно вони незабаром почнуть підтікати.

Для прокладання вуличного водопроводу можна використовувати як ПП труби, і ПНД. Перші застосовуються, якщо необхідно підземне з'єднання частин труби, другі ж прокладаються суцільним шматком.

На самій трубі обов'язково присутнє маркування (розмір, ГОСТ) – труби без написів свідчать про їхню низьку якість.

вхідна труба водопроводу – 32 мм;
труба стояка – 25 мм;
труби відгалуження від стояка – 20 мм;
труби відведення до приладів – 16 мм.

Але при цьому слід брати до уваги діаметр підключення приладів. Так, часто у котлів дюймовий вихід труби (25 мм), це потрібно враховувати ще на етапі покупки котла та комплектуючих. Крім того, проточні водонагрівачі чутливі до тиску в системі, тому бажано підводити до них труби 20 мм.

Насос чи насосна станція?

Якщо центрального водопроводу немає і воду доводиться брати зі свердловини чи колодязя, перед кожним власником постає питання вибору насоса. Насосна станція може піднімати воду на висоту не більше 9 м (горизонтальна довжина труб не має значення). Тому вона підходить для більшості колодязів чи неглибоких свердловин. Її переваги – наявність гідроакумулятора та захисного механізму від перегорання.

Якщо ж глибина залягання водоносного горизонту нижче 9 метрів, вихід лише один – занурювальний насос. Він забезпечує стабільний і сильний тиск води, але доведеться самостійно встановити автоматику, що оберігає від перегорання, і накопичувальний бак. Останнє необов'язково, але збільшує термін насоса.

Монтаж водопроводу

Сам монтаж водопроводу не відрізняється особливою складністю:

Розмітка прокладки майбутнього водопроводу – на стінах, у стяжці або під стелею.
Штробляться отвори в стінах або труби укладаються в стяжку підлоги. В останньому випадку труби повинні бути не далі 15 см від стіни і не ближче 20 см від майбутніх меблів.

Набагато простіше здійснити зовнішню розводку, де труби кріпляться до стіни спеціальними кліпсами. Важливо пам'ятати, що поліпропіленові труби не можна фіксувати жорстко - потрібно забезпечити можливість розширення при температурних стрибках.

Кліпси розміщуються з відривом 1-2 м друг від друга. Якщо потрібно зафіксувати трубу великого діаметра або ваги, використовуються хомути - для надійності.
При зовнішньому розведенні труби крізь стіни та стелю повинні проходити в гільзах – чохлах з негорючого матеріалу, заповнених ущільнювачем (наприклад, мінватою). Це робиться зменшення шуму під час проходження води. Гільзу можна обрізати за рівнем стін та стелі, але вона повинна виступати над чистовою підлогою на 3 см.

До стіни кріпляться спеціальні планки (розетки) для змішувачів. Без великого будівельного досвіду «втопити» їх у стіну так, щоб вихідні патрубки були нарівні зі стіною, не вдасться. Тому їх можна залишити виступаючими – декоративні ковпаки змішувача їх прикриють.

Складання трубопроводу може проходити як «на вазі», так і на столі, коли зібрані долі просто укладаються у виконані отвори. Як показує практика, останнє можливе лише за дуже якісно розробленої схеми розведення. А якщо ні, то все одно доведеться підганяти деталі «за місцем».
Різання труб має проводитися спеціальним труборізом - пиляти їх не можна, з'єднання буде ненадійним. При цьому поліпропіленові та металопластикові труби ріжуться різними інструментами.

Якщо потрібно прокласти криволінійний «маршрут», металопластикові труби можна гнути лише радіусом, який не менше ніж 5 зовнішніх діаметрів труби. В іншому випадку термін служби труби передбачити неможливо. Для кутових з'єднань використовують фітінг.