Гіпсокартон оптимальне рішеннядля створення . Стіни з гіпсокартону виходять легкими, не порушують конструкції будівлі, на відміну від цегляних стін. Їх встановлюють замість старих стін, при повному переплануванні відповідно до нового дизайнерського рішення або для розмежування простору в кімнаті. Встановити нові стіни можна власними силами. Для цього необхідний гіпсокартон та металеві профілі або дерев'яний каркас.

Види профілів для гіпсокартону

У продажу є спеціальні металеві профілі для гіпсокартону. Вони довговічніші, монтаж гіпсокартонних листів до профілів виконати простіше. Металеві профілі до стін кріплять саморізами. Існують два види профілів для обшивки площин стін:

CD- Несучий профіль, саме він утримує листи гіпсокартону на стіні. Його бічні перегородки мають підвищену жорсткість. Він встановлюється за периметром стіни.

UD- Допоміжний профіль, вкладається в основний і служить для поперечного кріплення листів. Він формує поверхню стіни. Чим товстіший сам профіль, тим надійніше вийде каркас.

Арочний профіль.Такий профіль легко згинається, йому можна надати будь-якої форми.

Профілі для спорудження перегородок відрізняються розмірами. Ширина профілю підбирається відповідно до конструкції майбутнього простінка. Всередину конструкції може бути, а також прокладені кабелі електромережі та телефонної лінії. Вони мають відповідне маркування:

UW- Напрямний профіль, задає напрямок майбутньому простінку. Кріпиться до підлоги, стелі та стін, до яких прилягатиме простінок.

CW- Стійковий профіль, посилює каркас. Його встановлюють вертикально з кроком 40 см. Листи гіпсокартону до нього кріплять із двох сторін.

Для кріплення профілів також потрібні додаткові кріпильні системи. Їх використовують для кріплення профілю до стіни та між собою. Для цієї мети використовують:

Кронштейн кріпильний- металеву пластину, яка легко згинається у формі літери П. Середня частина пластини прикріплюється до стіни, а кінці загинають у потрібному напрямку для фіксації профілю.

Швидкопідвісзастосовують у випадках, коли довжини кронштейна недостатньо. Дана кріпильна система складається з двох деталей: спиці з вушком на кінці та підвісу. Застосовується для встановлення CD-профілю. Не рекомендується використовувати стіни.

КрабовийCD-з'єднувачвикористовується для з'єднання методом хрест-навхрест поперечних перемичок. Його засувають у профілі і закріплюють шурупами. На один кріплення необхідно 8 шурупів.

CD-з'єднувачпризначений для збільшення довжини несучого профілю. Кріпляться до профілю шурупами.

ДвохрівневийCD-з'єднувачзастосовують для монтажу профілів до дерев'яних основ та рухомих систем. Під рухливістю мається на увазі зміна розмірів основи під впливом зовнішніх факторів: вологості, температури та інших.

Нарізати листи гіпсокартону можна спеціальним ножем або електричним лобзиком. Самонарізи простіше винчувати шуруповертом. Для з'єднання профілів один з одним використовують невеликі шурупи, які в народі називають блішками. Для плит вони не підходять – надто короткі. Для кріплення профілю до стіни використовують шурупи довжиною близько 7 см.

Особливості монтажу дерев'яного каркасу

Для дерев'яного каркаса знадобляться рейки приблизно 2,5х4 см, які використовуються для поперечних перемичок. Параметри рейок можна змінювати залежно від товщини майбутньої поверхні. Для та місць стикування листів гіпсокартону використовують ширші рейки, ширина яких приблизно становить близько 8 см.

Для монтажу рейок до бетонної стіни використовуються дюбелі, а для кріплення до дерев'яних основ саморізи. Гіпсокартон до дерева прикріплюють шурупами, але можна використовувати і цвяхи. Їх попередньо вимочують в оліфі, щоб запобігти появі іржі. Дерев'яний каркас підходить тільки для сухих приміщень.

Дерев'яні рейки попередньо необхідно обробити септиком для захисту від плісняви ​​та комах. Для цієї мети підійдуть засоби як на водній основі, так і у формі блакиті. Існують універсальні септики, які додатково убезпечать дерев'яний каркас від пожежі. Дерево для каркасу підбирають рівним. На ньому повинні бути відсутні сколи та сучки. Товщина рейок підбирається залежно від майбутнього навантаження на стіну. Враховується також товщина звуко- та шумоізоляції.

Встановлюють рейки на стіну з використанням рівня та косинця. Спочатку встановлюють рейки за периметром, контролюючи їх за рівнем. Планки до стіни прикручують шурупами. Якщо передбачається на стіну вішати важкі предмети, каркас краще прикріпити шурупами довжиною 10 см.

Після встановлення несучих дерев'яних профілів кріплять вертикальні стійки. Рекомендується дотримуватися кроку близько 40 см. Можна встановлювати їх і ширше, але відстань між стійками не повинна перевищувати 60 см. Краї гіпсокартонного листа повинні чітко укладатися посередині стійки. Якщо в простір між стійками укладатиметься утеплювач, відстань дотримуються за його шириною.

Монтаж каркасу із металевого профілю

Перед кріпленням металевих профілів слід розмітити стіну. Розкреслюють лінії монтажу несучих профілів. Ширина лінії розмітки залежить від товщини профіля плюс товщини листа гіпсокартону. При розмітці вертикальних профілів необхідно враховувати, що кути в стінах бувають нерівні. При дотриманні вертикальності конструкції розміри розмітки на різних стиках можуть бути різними на кілька сантиметрів. Параметри розмітки перевіряються рівнем.

Типи металевих профілів для монтажу гіпсокартону

По першій лінії розмітки несучого профілю будуть дорівнювати інші параметри конструкції, тому в ній потрібно чітко закласти необхідну товщину готової стіни з гіпсокартону. Якщо обшивці гіпсокартоном підлягають усі стіни у кімнаті, намагаються кути робити чітко прямими. Після розмітки першої лінії проводять розмітку стелі та підлоги, потім протилежної стіни. Обов'язково наприкінці перевіряють готову розмітку на вертикальність конструкції.

Під профіль у місцях примикання до стін, стелі та підлоги прокладають ущільнювальну стрічку. Першими кріплять напрямні UW-профілю на підлогу та стелю, закріплюючи їх дюбелями. У пластиковий дюбель вбивають ударний шуруп. Товщина саморіза повинна бути більшою за діаметр дюбеля. Потім встановлюють вертикальні стійки із CW-профілю.

Такі ж профілю кріплять у місцях, де будуть встановлені двері та вікно. При встановленні кожного профілю перевіряють вертикальність конструкції. профілю, які призначені для формування вікон та дверних прорізів, рекомендується додатково зміцнити дерев'яними брусами.

Дерев'яний брус закріплюють шурупами всередині профілю. Якщо використовується профіль AU, додаткову жорсткість створювати не потрібно. Верх і низ дверей формують за допомогою UW-профілю.

Кріплення гіпсокартону до профілю

Для стін придатний стіновий гіпсокартон. Першими встановлюють листи в кутах, потім укладаються всі наступні від кута. Листи, що встановлюють встик до кута, необхідно підготувати. На них знімають торцеву фаску шириною 5 см. Для припасування розміру гіпсокартону використовують ніж. Лист кладуть на рівну поверхню, наприклад на стіл, розкреслюють за розмірами і надрізають.

Виконують електричним лобзиком заздалегідь наміченою лінії. До нього підбирають пилки по металі.

Отвори зручно випилювати електричним лобзиком

Для кріплення листа до профілів беруть шурупи 3,5×35 мм. Самонарізи кріплять з кроком 10-25 см. Листи встановлюють так, щоб залишався зазор між підлогою і листом шириною 1-1,5 см. Кріплять листи вздовж профілю за принципом знизу вгору і зверху вниз. Верхній лист при необхідності підганяють по висоті. Смуги кладуть у шаховому порядку: на першій смузі підганяється верх, на другій смузі додається та підганяється низ.

При прокладанні проводів усередині стіни в профілях виконують наскрізні отвори в місцях протягування кабелю. Рекомендується кабель захистити гофрованою трубою з метою забезпечення пожежної безпеки.

Для звукоізоляції стін та простінка використовують мінеральну вату. Її укладають у простір між профілями встик без зазорів. Мінеральну вату кладуть до . У простінках її укладають вже після обшивки однієї сторони. Додатково кріпити до стіни її ізоляцію не потрібно. Після цього обшивають другий бік простінка.

• Інструменти та матеріали
• Монтаж напрямних профілів: поради
• Монтаж опорних профілів
• Монтаж листів гіпсокартону

Під час проведення перепланування приміщення чи ще етапі основного будівництва постає необхідність поділу внутрішнього простору. Простим, швидким та ефективним способомвирішення цього завдання буде зведення стін із гіпсокартону. Під стінами маються на увазі в даному випадкувнутрішні перегородки.

Область застосування та основні розміри гіпсокартону

Гіпсокартонний лист (ГКЛ) за своєю структурою представляє конструкцію, що складається з декількох шарів:

• зовнішні шари – картон звичайний або просочений спеціальними добавками, що надають певні властивості матеріалу (водовідштовхувальні або вогнестійкі);
• внутрішній шар виконаний з гіпсовмісного матеріалу, товщина шару визначає конструктивну міцність і призначення листа.

Основною сферою застосування гіпсокартону є зведення перегородок, підвісних стель, внутрішня обшивка стін. Листи невеликої товщини можна певним чином деформувати та використовувати для створення криволінійних площин та конструкцій.

Виробники випускають матеріал стандартних розмірів, що зручно поєднується з розмірами житлових та виробничих приміщень. Найчастіше зустрічається лист із розміром 1200 х 2500 мм. Залежно від призначення (стельовий або стіновий) його товщина може змінюватись від 6,5 до 15 мм.

Для зручності роботи один або два поздовжні краї листа сформовані у вигляді смуги, товщина якої менша за товщину основного листа. Наявність такої фаски полегшує після роботи зі стикування та фінішного оздоблення. Стики листів проклеюються стрічкою серп'янкою і укриваються шаром шпаклівки.

Повернутись до змісту

Основні види застосовуваних профілів

Основу (каркас) стін з гіпсокартону складають металеві профілі та напрямні.

За функціональним призначенням розрізняють такі види профілів:

1. C-подібний опорний профіль. Служить для формування жорсткого просторового каркасу стіни та кріплення листів обшивки.
2. U-подібний напрямний профіль. Кріпиться до огороджувальних поверхонь. Служить основою для кріплення опорних профілів та листів гкл.

Залежно від габаритних розмірів розрізняють два основні типи профілів:

• D-тип – використовується для формування поверхні кріплення листів при обшивці стіни та зведенні коробів та підвісних стель;
• W-тип – використовується для виготовлення каркасу під час зведення стін із гіпсокартону.

У свою чергу, за типорозміром каркасний профіль розрізняють 50, 75 та 100 мм шириною.

Тобто. маркування профільних погонажних виробів, що використовуються при монтажі, складається із двох латинських літер. Перша літера визначає область функціонального призначення. Друга – характеризує габарити виробу.

Додатково можуть використовуватися допоміжні кріпильні та сполучні елементи:

• прямий підвіс - П-подібна скоба для фіксації профілів на огороджувальній поверхні;
• краб – задля забезпечення перпендикулярного з'єднання окремих елементів;
• з'єднувач для з'єднання окремих ділянок профілю по довжині.

В основному в процесі роботи можна обійтися без використання стандартних кріпильних елементів. Їх з успіхом можуть замінити невеликі відрізки опорних і напрямних профілів, підрізані та закріплені відповідним чином на каркасі, що несе.

Повернутись до змісту

Інструменти та матеріали

Для того, щоб побудувати гіпсокартонну конструкцію, будуть потрібні наступні інструменти:

• перфоратор - здійснює свердління отворів під кріплення напрямних профілів;
• дриль або шуруповерт з відповідною насадкою для кріплення елементів каркасу між собою за допомогою шурупів по металу;
• вимірювальний інструмент – рулетка, косинець, рівень;
• ножиці по металу – для розкрою профілю;
• будівельний ніж, ножівка – необхідні при розкрої листового матеріалу.

Для остаточної підготовки під чистове оздоблення готової стіни додатково можуть знадобитися:

• стрічка-серпянка для закладення міжлистових стиків;
• металеві куточки для оформлення зовнішніх кутів стін із гіпсокартону.

З'єднання металевих елементів каркасу між собою здійснюється за допомогою шурупів по металу з вістрям, виконаним у формі свердла. Майстри їх іноді називають блішками або насінням.

Листи гкл до каркаса кріпляться за допомогою саморізів з вістрям, що проколює, і потайною головкою, яка закручується в масив гіпсу без попереднього засвердлювання.

Зведення внутрішньої перегородки починається з виготовлення каркасу із металевих профілів CW та UW.

Повернутись до змісту

Згідно з попереднім проектом, на поверхні підлоги стін та стелі відзначаються лінії установки. Якщо за проектом передбачено збудувати стіну з дверним отвором, то попередня розмітка повинна його враховувати.

Обов'язковою умовою є взаємна перпендикулярність ліній.

Помилки на даному етапі спричинять відхилення стіни від вертикального положення або зсув по горизонталі.

Вертикальне положення ліній розмітки перевіряється будівельним рівнем або за допомогою схилу. Перпендикулярність горизонтальної розмітки щодо стін перевіряється косинцем.

Здійснюється замір та розкрій напрямних відповідної довжини. Отримані відрізки необхідно закріпити лініями розмітки для створення місць кріплення опорних профілів.

Технологія кріплення в залежності від матеріалу поверхні дещо відрізнятиметься. Найпростіший у технологічному плані матеріал – дерево. У цьому випадку досить саморізом відповідної довжини наскрізь засвердлити основу профілю.

Гіпсові або пінобетонні блоки в основному також допускають пряме засвердлювання. Для міцнішого кріплення необхідно використовувати дюбелі та шурупи. Сьогодні як більш технологічне поширене кріплення за допомогою дюбель-цвяхів.

В основі профілю при необхідності засвердлюються додаткові монтажні отвори. Потім він додається до розмічальної лінії, і положення монтажного отвору олівцем переноситься на стіну. За допомогою перфоратора з буром відповідного діаметра просвердлюються отвори необхідної глибини.

Глибину отвору дуже зручно контролювати за заздалегідь закріпленою на поверхні бурою смужкою зі згорнутого в кілька шарів малярського скотчу. Довжина бура, обмежена скотчем, повинна відповідати або бути трохи більшою за довжину дюбеля. Таке нехитре пристосування на відміну від штатного глибиноміру зручніше в роботі і не перешкоджає використанню в важкодоступних місцях.

Дюбель-цвяхи вставляються в монтажні отвори та за допомогою молотка та добійника забиваються в отвори в огороджуючих поверхнях. Цегла та бетон вимагають застосування для кріплення профілю за допомогою дюбель-цвяхів.

При монтажі не варто забувати наклеювати на основу, що направляє спеціальну вібрострічку. Це дозволить покращити звукоізоляційні властивості стіни з гіпсокартону, запобігши передачі звуку від капітальних несучих стін.

Сьогодні зведення стін з гіпсокартону - це один із найшвидших і економічних способівзробити перепланування у будинку, квартирі чи офісі. Нижче ми розповімо, як зробити стіну з гіпсокартону, які можуть знадобитися для цього матеріали та інструменти, визначимо порядок дій.

З цим матеріалом легко і просто працювати, а якщо порівнювати цегляну стінуі стіну з гкл, то остання має величезні переваги, наприклад:

• майже немає «мокрих» робіт, відповідно, менше і бруду;
• перегородки та стіни з гіпсокартону зводяться дуже швидко;
• невелика вага дозволяє встановлювати їх у будь-якій будівлі, не перевантажуючи несучі конструкції;
• поверхня рівна та готова для фінішного оздоблення;
• за необхідності її просто демонтувати;
• вартість робіт та матеріалів невисока;
• можливість приховати дефекти стін та проводку.

Оцінити всі ці переваги можна, якщо самостійно.

Повернутись до змісту

Перший етап: плануємо, чортимо, рахуємо

Перед початком будь-яких робіт, особливо будівельних, важливий підготовчий етап: вибрати місце, де поставити стіну, зробити креслення каркасу, на основі якого розраховується кількість матеріалів і складається кошторис. Це дозволить правильно спланувати графік та скоротити час робіт.

На кресленні вказуються всі розміри - загальна довжина та висота, відзначаються розташування кожного профілю, дверей і так далі. За цим кресленням і робимо підрахунок необхідних матеріалів.

Щоб зробити стіну з гіпсокартону, вам знадобляться такі будматеріали:

• напрямні профілі з розмірами: 50х40 мм, 75х40 мм, 100х40 мм (їх кріплять до стелі, підлоги та стін);
• стійкові профілі: 50х50 мм, 75х50 мм та 100х50 мм (вони встановлюються в несучі профілі);
• самонарізи по металу, до 12 мм, з розрахунку 8 шт. на 1 кв. м (ними скріплюють профілі між собою);
• самонарізи по металу, 3,5х25мм, 40 шт. на 1 лист гкл (для монтажу листів гіпсокартону до профілів);
• дюбель цвяхи «грибок», розмір 6х40 мм (для кріплення несучого профілю), знадобиться щонайменше 5 шт. на кожний;
• ущільнювальна стрічка (для покращення звукоізоляції та щільного примикання профілю до стін);
• листи гіпсокартону – розраховуються по квадратних метрах, з невеликим запасом на підрізування;
• серп'янка (будівельна стрічка – для зміцнення стиків);
• шпаклювання (для закладення швів);
• ґрунтовка.

Повернутись до змісту

Другий етап: вибір інструменту

Звичайно, ніякий ремонт неможливий без правильно підібраного інструменту. Від нього залежить якість виконаних робіт та їх швидкість. Для вас треба підготувати:

• рулетку;
• олівець (краще два);
• виска;
• будівельний рівень (бажано короткий від 1 м і довгий, до 2,5 м);
• товсту нитку або шпагат;
• шуруповерт (або викрутку);
• перфоратор;
• ножиці по металу (потрібні для обрізки профілю);
• молоток;
• спеціальний ніж або лобзик для різання листів гіпсокартону;
• валик;
• шпатель.

Отже, схему майбутньої стіни накреслено, кількість необхідного матеріалу розраховано правильно, інструменти готові, і тепер можна приступати до роботи.

Повернутись до змісту

Третій етап: встановлення каркаса перегородки

Для зведення каркаса стіни потрібно зробити розмітку на поверхнях стін, підлоги і стелі. Для цього використовуємо виска та рулетку. Якщо планується встановити довгу стіну, скористайтеся шнуром. Він допоможе правильно і зробити розмітку по всій площині майбутньої перегородки. Після нанесення розмітки (крейдою або олівцем) можна розпочинати монтаж каркаса з несучого профілю. Щоб зібрати основу перегородки, до стін, стелі та підлоги за допомогою дюбель-цвяхів кріпляться напрямні профілі. Їх треба закріплювати «намертво», інакше вся конструкція буде нестійкою і може обрушитися. Зазвичай між дюбелями достатньо відстані в 70-80 см для міцності каркаса, але якщо виникають сумніви, розташовуйте їх частіше.

Далі встановлює стійкові профілі. Їх необхідно підрізати по висоті так, щоб легко вставити в підлоговий та стельовий профіль з невеликим люфтом. Закріплюють їх на відстані не більше 60 см один від одного за вертикальним рівнем за допомогою 12 мм саморізів. Дотримуватися відстані саме в 60 см необхідно для того, щоб краї листів гіпсокартону потрапляли на середину профілю. Для покращення жорсткості конструкції радимо між стійковими профілями горизонтально закріплювати відрізки профілю на відстані приблизно 1-1,5 м.

Найчастіше висота перегородки більша за висоту листа гіпсокартону, тому місця стиків рекомендується встановлювати додатковий профіль.

Фахівці рекомендують розташовувати листи гіпсокартону в шаховому порядку. Тобто, цілий лист монтується внизу, шматок, що бракує, - зверху, а наступний гкл - навпаки. Це збільшить міцність конструкції та рівномірно розподілить навантаження.

Якщо ви плануєте навішувати на стіну полиці або шафи, то відстань між стійковими та горизонтальними профілями краще зменшити. Для покращення звукоізоляції та примикання профілю до капітальних стін та один до одного, рекомендуємо використовувати самоклеючу ущільнювальну стрічку.

Повернутись до змісту

Четвертий етап: внутрішнє наповнення

Каркас зібрали, починаємо монтаж гіпсокартону. Зашивати одразу обидві сторони стіни не треба. Це дозволить прокласти необхідні комунікації - проводи, кабелі для ТБ та інтернету тощо. Правильно буде довірити цю роботу спеціалістам, тому що при найменшій помилці доведеться розбирати всю стіну. До того ж, при укладанні проводів професіоналами, ви можете бути впевнені, що не станеться короткого замикання та пожежі. Після завершення електротехнічних робіт і виведення кінців дротів на поверхню в ніші каркаса закладається утеплювач. Форма профілю та його розміри дозволяють застосовувати для цього будь-які матеріали: мінеральну вату, м'які негорючі листи та інші. Окрім утеплення, це дозволить покращити звукоізоляцію суміжних приміщень.

2179 0 0

Як зробити стіну з гіпсокартону: від розрахунку матеріалу до чистового оздоблення

У цій статті я розповім, як зробити стіну з гіпсокартону своїми руками або вирівняти з його допомогою поверхню капітальної стіни. Нам із читачем належить навчитися вирішувати проблеми розрахунку матеріалу, монтажу решетування, кріплення ГКЛ, армування та шпаклювання швів, а також передчистової обробки поверхні стіни. Отже, у дорогу.

За покупками

Вибір

Розберемо кілька найбільш типових сценаріїв, з якими можна зіткнутися при будівництві або обробці свого житла. Ось вони:

• Вирівнювання стіни ГКЛ без каркасу. Листовий матеріал клеїться безпосередньо на стіну;

Це допустимо, якщо криволінійність, завал та перепади стіни не перевищують 4-5 сантиметрів. При нерівностях більшого розміру витрати на вирівнювання підстави перевищать вартість збирання решетування.

• Фальшстена з гіпсокартону(Вирівнювання капітальної стіни по каркасу);

• Складання внутрішньої перегородки з ГКЛ по каркасу.

Обшивка каркасу стіни або решетування може виконуватися в один або два шари. Двошарова обшивка потрібна при жорстких вимогах до міцності стін у приміщеннях з високою прохідністю (наприклад, у передпокої або кухні).

Для обробки або складання стіни можуть використовуватися різні видигіпсокартону:

З вибором типу гіпсокартону пов'язано кілька тонкощів:

1. Вологостійкий матеріал стійкий саме до високої вологості (за рахунок зменшення гігроскопічності та протигрибкових добавок). При тривалому контакті з водою він розмокає так само, як і звичайний ГКЛ. Гіпс є гіпсом;
2. У вологих приміщеннях при обробці можна використовувати звичайний гіпсокартон – за умови, що він надійно захищений від контакту з водяною парою та бризками чистовим покриттям. Так, при обробці мансардного поверху я збирав його стелю з білого гіпсокартону і після шпаклювання фарбував гумовою фарбою. Три роки експлуатації показали повну життєздатність розв'язання;

1. Будь-який ГКЛ стійкий до відкритого вогню: він не підтримує горіння і перешкоджає розповсюдженню полум'я. Вогнестійкий матеріал лише довше витримує сильне нагрівання без руйнування.

Стіновий ГКЛ має товщину 12,5 мм. Листи завтовшки 9,5 мм і менше застосовуються тільки для обробки стелі та інших поверхонь, що не зазнають експлуатаційних навантажень. Довжина листа при вертикальному кріпленні визначається заввишки стель у вашій квартирі; якщо вона близька до трьох метрів або перевищує їх, краще купувати матеріал розміром не 2500х1200, а 3000х1200 мм.

Що використовується як каркас?

• Монтаж стіни з гіпсокартону - з дверним прорізом або без нього - виконується на стійковому профілі CW та напрямному UW. Товщина профілю (50, 75 або 100 мм) визначається вимогами до міцності стіни та необхідністю прокладання всередині перегородки каналізації (всі інші види магістралей чудово поміщаються в каркасі перегородки мінімальної товщини – 50 мм);

• Для облицювання стін по каркасу застосовуються стельовий профіль CD, що спрямовує стельовий UD і прямі підвіси.

Чому не варто використовувати дерев'яні каркаси та решетування? Причин кілька:

1. Коливання вологості призводять до незначних змін лінійних розмірів бруска і, що важливіше, його деформацій (вигинів, пропелерів і т.д.). Ці процеси спричиняють появу в облицювання тріщин по швах;
2. Деревина схильна до загнивання у вологій атмосфері. Антисептичне просочення, на жаль, не панацея: воно лише відстрочить неминуче;
3. Дерево стає ласою стравою для комах. Деревоточці цілком здатні за кілька років привести каркас у повну непридатність.

Деревина – ласа їжа для кількох видів комах.

Крім елементів каркасу та власне ГКЛ, вам знадобляться:

• Дюбель-шурупи розміром 60х6 - 80х8 мм для кріплення напрямних профілів та підвісів до капітальних конструкцій;
• Самонарізи по металу довжиною 9 мм для з'єднання профілів між собою та з підвісами;
• Самонарізи по ГКЛ для кріплення листів (довжиною 25 мм при обшивці каркаса в один шар і 45 мм при обшивці другим шаром поверх першого);
• Демпферна стрічка. Вона виконає роль акустичної розв'язки між каркасом фальшстени чи перегородки та капітальними конструкціями будівлі;
• Проникаюча акрилова грунтовка для мінеральних основ та гіпсокартону;
• Гіпсова фінішна шпаклівка. На мене справило найбільш приємне враження шпаклівка ABS Saten: готова суміш живе близько 45 хвилин (проти півгодини у більш популярної Фугенфюллер від Кнауф), не комкується при замішуванні, і при необхідності може розбавлятися водою для більш тривалого використання;

• Армуючий матеріал - серпянка (рулонна склосітка з клеючим шаром на одній з поверхонь) або рулонне склополотно шириною 5 - 8 см. При використанні останнього доведеться запастися клеєм ПВА.

Для наклейки ГКЛ на капітальну стіну зазвичай застосовується гіпсовий клей (Перлфікс, Волма Монтаж і т.д.). Однак його успішно замінюють будь-які гіпсові шпаклівки і штукатурки: їх ціна приблизно відповідає вартості клею, при цьому вони мають таку ж адгезію до склеюваних поверхонь і теж дають мінімальну усадку.

Розрахунок

Ось приблизна витрата кількості матеріалів для кожного сценарію, який ми розглядаємо.

Дані наведені для ГКЛ, висота якого відповідає висоті приміщення. Використання додаткових листів спричинить додаткові витрати на посилення, армування та закладення швів.

ГКЛ на клей

• Гіпсокартон закуповується з розрахунку 1,1 м2 на квадратний метрстіни (1,2 м2 у разі криволінійних стін складної конфігурації). Кількість обрізків мінімальна, і більша їх частина використовується як додаткові листи в кутах;
• Середня витрата сухого гіпсового клею становить 5 кг на один аркуш розміром 2500х1200 та 6 кг на аркуш розміром 3000х1200 міліметрів. Витрата зросте, якщо стіна має суттєві нерівності;

• Грунтовка для мінеральних основ закуповується з розрахунку 300 мл/м2. Вона буде використовуватись і для ґрунтування капітальної стіни під клей, і для обробки поверхні гіпсокартону під чистове оздоблення;
• Приблизна витрата сухої гіпсової шпаклівки становить 0,4 кг/1м2. Він може збільшитись при великій кількості швів між листами (наприклад, на згинах стіни або при використанні великої кількості додаткових листів);
• Серп'янка закуповується з розрахунку 1,5 погонних метрів на квадрат обробки.

Облицювання по каркасу

До наведеної вище витрати ГКЛ, ґрунту, шпаклівки та армуючого матеріалу додадуться:

• Напрямний профіль UD з розрахунку 0,75 погонних метрів на квадрат площі;
• Стельовий профіль CD (2 погонні метри на квадрат);
• Прямий підвіс (1,6 підвісу на квадратний метр обшивки);
• Дюбель-шурупи (4 штуки на квадрат);
• Самонарізи по металу довжиною 9 мм - 7 шт/м2;
• Самонарізи по ГКЛ довжиною 25 мм - 17 шт/м2, або 50 на лист гіпсокартону;
• Демпферна звукоізолююча стрічка - 0,8 м/м2.

Перегородка

Установка стін із гіпсокартону вимагає закупівлі матеріалів у такій кількості:

• ГКЛ - 2,2 м2 на один квадрат перегородки при обшивці в один шар і 4,4 при обшивці в два шари з обох боків
• Напрямний профіль UW - 0,75 погонних метрів на квадратний метр площі стіни;
• Стійковий профіль - 2 метри на квадрат;
• Самонарізи по ГКЛ - з розрахунку 50 штук на лист;
• Самонарізи по металу (9 мм) - 7 шт/м2;
• Дюбель – шурупи – 1,5 шт/м2;
• Шпаклівка - 0,8 кг/м2;
• Серп'янка – 3,3 м/м2;
• Демпферна стрічка – 0,7 м/м2.

Крім того: якщо стіна заповнюється утеплювачем, його площа повинна дорівнювати площі перегородки за винятком прорізів. Товщина утеплювача цілком передбачувано відповідає товщині стійкового профілю.

Монтаж каркасу

Фальшстена

Як зробити решетування для фальшстени?

Ось покрокова інструкція:

1. По периметру стіни, яку передбачається обробити, на суміжних поверхнях (стінах, підлозі та стелі) розмічається лінія кріплення каркаса. Як правило, відстань між латами та капітальною стіною з міркувань економії корисного простору робиться мінімальною. Виняток – ситуація, коли простір за фальшстеною використовується під ніші, полиці або для прокладання комунікацій;

Я зазвичай помічаю лінію перегородки на підлозі, а потім переношу її на стелю за допомогою схилу. Розмітка на стінах просто поєднує дві горизонтальні лінії між собою.

1. Вздовж розмітки по всьому периметру каркаса дюбель-шурупами кріпиться стельовий профіль, що направляє, з підкладеною під нього демпферною стрічкою;
2. На капітальній стіні розмічуються вертикальні лінії кріплення стельових профілів із кроком 60 см;

Крок вимірюється між осями профілів, а чи не від краю до краю. Ширина листа (120 см) має бути кратною цьому кроку, щоб стики листів припадали на профіль.

1. Уздовж ліній з кроком 80 см кріпляться дюбель-шурупами прямі підвіси;
2. Стельові профілі підрізаються по довжині ножицями по металу та вставляють у напрямні;
3. Потім кожен профіль вирівнюється за правилом або крайкою досить довгою і ідеально прямою дошки, після чого до нього шурупами по металу прикручуються вуха прямих підвісів. Вільні частини вух відгинаються у бік стіни.

Перегородка

Зведення стін із гіпсокартону вимагає дещо іншого підходу до монтажу каркаса.

1. Лінія перегородки розмічається так само, як у попередньому випадку;
2. Вздовж лінії до суміжних стін, підлоги та стелі кріпиться дюбель-шурупами напрямний профіль UW. Демпферна стрічка, зрозуміло, підкладається під нього і в цьому випадку;
3. На підлозі та на стелі розмічуються позиції стійкових профілів. Крок той самий, що і при облицювання стіни - 60 см;
4. Стійкові профілі прикручуються до напрямних шурупами по металу довжиною 9 мм. Кожна стійка кріпиться з обох боків.

Як зібрати стіну, якщо в перегородку передбачається встановити двері чи світлове вікно?

Вони монтуються на стадії збирання каркаса в наступному порядку:

1. У нижньому напрямному профілі залишається просвіт з шириною, що дорівнює ширині дверної коробки;
2. Дверне полотно вивішується на петлях і розклинюється в коробці прокладками з тонкої фанери, оргаліту або складеного в кілька разів картону. Мета - запобігти затирання дверима косяків після установки;
3. З одного боку отвору монтується до напрямних стійковий профіль;
4. На профіль наноситься смужка монтажної піни, після чого коробка виставляється впритул до нього по схилу і притягується з боку профілю саморізами довжиною 16 - 25 мм (залежно від товщини коробки) з кроком не більше півметра;
5. З протилежного боку коробки аналогічно кріпиться другий стійковий профіль;
6. Потім друга стійка притягується до напрямних;
7. Стійки з'єднуються між собою перемичкою зі стійкового або напрямного профілю, закріпленої тим самим способом до верхньої перекладини дверної коробки.

При врізанні в гіпсокартонну стіну світлового вікна розрив у напрямному профілі зі зрозумілої причини не потрібен; під вікном між стійками монтується друга горизонтальна перемичка. В іншому, інструкція зі збирання каркаса повністю ідентична описаній вище.

Обшивка стіни

На клей

Капітальна стіна ретельно очищається від штукатурки, що відшаровується, і низькоадгезивних покриттів (фарби, побілки і т.д.). Фарбу можна видалити такими способами:

1. Розігріти її будівельним феном та зняти сталевим шпателем;
2. Скористайтеся універсальною змивкою. Після її нанесення шар фарби розм'якшується за 10-15 хвилин і знову видаляється шпателем;
3. Нарешті, для зачистки стіни можна скористатися дриль з металевою щіткою або болгаркою з пелюстковим шліфувальним кругом.

Вапняний побілка видаляється шпателем із попереднім розмочуванням: стіна рясно зволожується водою за допомогою пензлем або розпилювача.

Потім поверхню стіни обмітається від пилу і вдвічі без паузи на просушування грунтується проникаючим акриловим ґрунтом. Функція ґрунтовки - приклеїти залишки пилу і зв'язати верхній шар основи з нижніми, запобігши його відшарування або обсипання.

Гіпсовий клей готується так:

• У чисту широку ємність заливається вода з розрахунку 1 літр на 1,6 кг сухої суміші;
• Потім засипається сам гіпсовий клей. Він по можливості рівномірно розподіляється поверхнею води;
• Через 3-5 хвилин клей, що ввібрав воду, перемішується шпателем, кельмою або будівельним міксером.

Гіпс наноситься на стіну або на сам лист (при його невеликій площі) коржами з кроком 15-20 сантиметрів. Безпосередньо над підлогою формується суцільний валик гіпсового клею - він потрібний для монтажу плінтуса.

При значних нерівностях основи поверхні капітальної стіни варто попередньо закріпити маяки. У цій ролі можуть виступати приклеєні на той самий гіпсовий клей обрізки гіпсокартону або вкручені на потрібну глибину дюбель-шурупи.

Кожен лист вирівнюється у вертикальній площині за довгим рівнем. При деформаціях положення ГКЛ виправляється легкими ударами долоні або гумової киянки. Краї суміжних листів перевіряються правилом: вони повинні лежати строго в одній площині.

Як різати гіпсокартон у кутах і робити вирізи під отвори?

• Криві лінії та отвори вирізуються ножівкою (по ГКЛ або звичайною садовою), а також електролобзиком з пилкою по дереву. Різання не вимагає якихось особливих навичок і займає трохи часу, проте при цьому повітря піднімається величезна кількість пилу;

Камради, увага: на час будь-яких робіт з гіпсокартоном та гіпсовими шпаклівками вимкніть усі комп'ютери та ноутбуки в будинку та накрийте їх поліетиленом. Гіпсовий пил - чудовий абразив. Вона швидко та надійно виводить з ладу системи активного охолодження процесорів, відеокарт та блоків живлення.

• По прямих лініях гіпсокартон не пиляють, а ламають, попередньо надрізавши лист гострим ножем на чверть - третину товщини. Відламати лист по надрізу можна на краю столу або іншого піднесення. Потім залишається лише прорізати крафт-папір з тильного боку і за необхідності прибрати нерівності на кромці рубанком.

Після схоплювання гіпсового клею шви між відрізаними за розміром листами розшиваються: з їх країв знімаються фаски приблизно половину товщини листа. Це необхідно для максимально щільного заповнення шва під час шпаклювання.

На решетування або каркас перегородки

Як зробити фальш - стіну по готовій решітці? Так само, як виконується монтаж стін з гіпсокартону: кожен лист кріпиться до профілів шурупами з кроком 15 - 20 сантиметрів. При цьому кромки суміжних листів повинні кріпитися до одного профілю: це зведе до мінімуму можливість появи тріщин по швах.

При підшивці листа до профілю в його середині я використовую маленьку хитрість: вкручую верхній шуруп до середини і вішаю на нього схилу. Наступні шурупи вкручуються вздовж лінії схилу, що дозволяє обійтися без розмітки.

Ще одна невелика хитрість допомагає зробити крок між кріпленням постійним, не користуючись вимірювальним інструментом. Досить додати вказівний палець до капелюшка саморіза і вкрутити наступний саморіз у кінчика максимально відведеного великого пальця.

Довідка: відповідний староруський захід довжини називається п'яддю і переводиться в метричну систему як 17,78 см.

Пядь – міра довжини, яка завжди з вами.

Для вкручування кріплення використовується шуруповерт (провідний або акумуляторний) з тріскачкою, налаштованої на спрацьовуванні в момент, коли капелюшок самонаріза починає занурюватися в гіпсокартон. В ідеалі капелюшок повинні занурюватися нижче рівня крафт-паперу приблизно на міліметр: його потрібно буде приховати під час шпаклювання готової стіни.

При обшивці каркаса в два шари другий шар кріпиться з перекриттям всіх вертикальних та горизонтальних швів. Перший шар фіксується 25-25 саморізами завдовжки 25 мм на лист; другий монтується довшими (45 мм) саморізами зі звичайним кроком 15-20 см.

Армування та шпаклювання

Як зробити стіни з гіпсокартону своїми руками - ми погано бідно розібралися. Однак конструкція, що вийшла, далека від готовності: шви і капелюшки саморізів (якщо монтаж стін гіпсокартоном виконувався по каркасу) потрібно шпаклювати. Крім того, всі шви потребують армування: без нього деформація ГКЛ при коливаннях вологості та температури вже через пару років призведе до появи тріщин.

Армування серпянкою виконується дуже просто: вона наклеюється вздовж стику суміжних листів, після чого накривається двома шарами шпаклівки. Шов заповнюється прямо через осередки серп'янки.

Якщо ви збираєтеся армувати шви склополотном, технологія буде іншою: шов заповнюється шпаклівкою, і лише після цього склополотно наклеюється на розведений водою в пропорції 1:1 клей ПВА. Зрозуміло, після просушування клею армування доведеться накрити ще як мінімум одним шаром шпаклівки.

Не розгладжуйте наклеєне склополотно голими руками. Найтонші скляні волокна залишаються в шкірі і викликають надалі масу неприємних відчуттів. Краще скористатися для розгладження звичайним або прямокутним шпателем.

Як правильно шпаклювати шви та капелюшки саморізів?

1. Для заповнення шва використовується шпатель шириною 10-12 см. Шпаклівка вдавлюється в шов косими рухами хрест-навхрест: так забезпечується повна відсутністьпорожнин;

1. Щоб накрити армування, накладайте шпаклівку вузьким шпателем на ширший (30-35 см) та наносите її ковзними рухами вздовж шва. Шпаклювання має повністю приховати фактуру армуючого матеріалу;

1. Капелюшок кріплення накривається двома косими рухами вузького (10-12 см) шпателя хрест-навхрест. Першим рухом порожнина над капелюшком заповнюється шпаклівкою, другим забираються її надлишки. Капелюшки, як і шви, потрібно шпаклювати як мінімум на два рази: гіпсова шпаклівка дає невелику, але цілком помітну усадку при висиханні.

Нерідко гіпсокартонні стіни шпаклюються по всій площі: шпаклювання остаточно приховує нерівності на швах, а також створює розділовий шар між крафт-папером і наклеєними поверх чорнової обробки шпалерами. Шпаклівка наноситься широким шпателем шаром завтовшки 1 міліметр.

Проте: новачкові простіше нанести два максимально тонкі шари «на здир».

Дуже важливий момент: і інструмент, і посуд під шпаклівку потрібно ретельно мити перед приготуванням кожної її нової порції. Що залишаються на шпателях і в ємності грудки гіпсу, що схопився, при шпаклюванні залишають на поверхні неохайні борозни.

Шліфування та грунтовка

Для шліфування я використовую недорогу вібраційну шліфувальну машинку зі шліфувальними сітками — №80 для першого проходу та №120 для другого. Шліфувати ГКЛ потрібно за максимально яскравого косого освітлення: воно виділить тінями найменші нерівності.

Після шліфування поверхня стін обмітається від пилу і грунтується акриловим ґрунтом під шпалери або фарбування.

Останній етап чорнового оздоблення стін - ґрунтування під фарбування або шпалери.

Фарбувати ГКЛ водно-дисперсійними фарбами можна лише через два тижні після шпаклювання. Інакше шви просвічуватимуть через фарбу за будь-якої кількості її шарів. Перевірено особисто.

Корисні дрібниці

Як встановити стіну мінімальної товщини забезпечивши її максимальну жорсткість?

Ось кілька способів досягти жорсткості конструкції при товщині стійкового профілю в 50 мм:

• Вкладіть у кожну стійку дерев'яну заставну – брусок перетином 50х50 мм;
• З'єднайте стоєчні профілі попарно, вклавши їх одне в одного;

Товщина каркасу перегородки на фото – лише 50 мм. Жорсткість забезпечують попарно з'єднані стійкові профілі.

• Зменште крок між стійками з 60 до 40 сантиметрів;
• Зробіть обшивку двошарової.

Як правильно зробити стіну шумоізолюючою?

Демпферна стрічка та заповнення каркасу мінеральною ватою вирішують проблему шуму лише частково. Щоб забезпечити повноцінну шумоізоляцію, поверхні перегородки необхідно акустично розв'язати між собою. Для цього збираються два незалежні каркаси з мінімальною відстанню між ними; стійки монтуються у шаховому порядку. Кожна стійка контактує лише з однією стороною перегородки.

Висновок

Сподіваюся, що мої рекомендації допоможуть шановному читачеві у ремонті та будівництві. Як завжди, додаткові матеріали можна знайти у відео у цій статті. Не соромтеся ділитися у коментарях своїм досвідом. Успіхів, камради!

28 вересня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Монтаж міжкімнатних перегородок з гіпсокартону багатьом здається складним процесом, доступним лише досвідченим майстрам. Дотримуючись нашої покрокової інструкції, ви легко зможете монтувати міжкімнатну перегородку своїми руками, не маючи якихось особливих навичок.

Гіпсокартон один із найзручніших матеріалів для монтажу міжкімнатних перегородок.

До переваг відносяться:

• простота монтажу;
• доступність матеріалів;
• обширність дизайнерських можливостей створення різних форм і складових перегородки — арок, ніш, полиць;
• простий демонтаж;
• невелика вага, що не створює навантаження на перекриття;
• можливість обробки будь-якими матеріалами - фарба, плитка, шпалери, пвх-панелі;
• каркасна структура, що дозволяє внутрішньопорожнинне утеплення, звукоізоляцію.

Гіпсокартонна перегородка. Інструкція монтажу

Декілька основних кроків докладної інструкціїі мінімальний набір інструментів дозволять вам створити просту гіпсокартонну перегородку своїми руками.

Підготовчі роботи

Перш ніж розпочинати монтаж перегородки, необхідно ретельно продумати її конструкцію, робочі функції, а також дизайн. Для цього зробіть докладне креслення кімнати з майбутньою стінкою.

За необхідності відвідайте місцеві органи БТІ для узгодження проекту.

Максимально звільніть приміщення від меблів або вкрийте плівкою.

Вирішіть, з якого матеріалу ви робитимете каркас. Основа може бути металевою або дерев'яною. Металевий профіль - зручний та надійний варіант, на відміну від дерев'яного бруса, не вимагає просушування для виключення деформаційних викручування, обробки антисептиками. Профіль стійкий до вологи, грибка, плісняви.

Заздалегідь продумайте всі комунікації, що проходять через перегородку, проводку, положення розеток.

Підготовка матеріалів та інструментів

Вам знадобиться гіпсокартон 12,5 мм або 9,5 мм. Найчастіше застосовується 12,5 мм листи. Можна використовувати і «дев'ятку» за умови більш частої розстановки профілів. Однак врахуйте, що в цьому випадку знижуються звуковбирні та вібростійкі властивості конструкції. Також, для встановлення перегородки у приміщенні з підвищеною вологістю, рекомендується використовувати ГКЛВ (гіпсокартонні листи вологостійкі).

У стик між профілем по контуру перегородки та конструкціями, що захищають, закладається ущільнювальна стрічка.

Використовуються стартові (напрямні) профілі та стійкові:

• UW 50х40 під CW 50х50 - якщо обшивка планується в один шар завтовшки до 7,5 см або в два шари до 10 см;
• UW 75х40 під CW 75х50 – для одношарової до 10 см, двошарової до 17,5 см;
• UW 100х40 під CW 100х50 – в один шар до 15 см, у два до 20 см.

Коли перегородка вимагає особливої ​​міцності, у разі навішування на неї полиць чи шаф, слід придбати замість стійкових профілів посилені або зміцнити звичайні профілі заставними дерев'яними брусками.

При створенні отвору в каркасі рекомендуємо використовувати закладні із бруса, які потрібно вставити в порожнини профілів каркасу. Бруси мають бути просушеними, трохи менше за товщиною, ніж профілі. Так, наприклад, металеві стійки 10 см, вставляється брус 9,5 см.

Кріплення на поверхні:

• дюбелі для монтажу по бетону та цегляній кладці- Від 3,7 см;
• саморізи по дереву - 3-5 см;
• кріплення для каркаса - самонарізи по металу з прес-шайбою 13 мм;
• кріплення для ГКЛ - шурупи з потайним капелюшком - 2,5-2,7 см;

Звуко- та теплоізоляційні матеріали (за бажання) закладаються всередину перегородки. Хорошу звукоізоляцію забезпечують щільні мати мінеральної вати, тоді як пінополістирол для цього явно не придатний.

А також підготуйте інструменти:

• шуруповерт або дриль із перенесенням;
• рівень спиртової, нівелір;
• олівець для розмітки;
• ножиці з металу/ножівку по дереву;
• виска;
• рулетку;
• будівельний ніж.

Після того, як все готово, можна приступати до спорудження конструкції. Ця робота складається з двох основних етапів:

1. Встановлення каркасу.
2. Монтаж гіпсокартону.
3. Установка напрямних.

Перед встановленням металевого каркасуконструкції за допомогою рівня олівцем зробіть відповідні позначки-лінії на підлозі, стелі та стінах. В даному випадку, найзручніше використовувати нівелір. Також розмітте розташування вертикальних профілів з кроком 600 мм.

Закріпіть на зовнішній стороні напрямних профілів ущільнювальні стрічки.

Потім прикрутіть їх пазами вгору по периметру за допомогою шурупів та/або дюбелів (залежно від матеріалу поверхні). Кріпильний крок - 40-50 см. Якщо стіни або стеля із значними перепадами, кривизною поверхні, виставте їх у рівень за допомогою підкладок або клинів.

Формування каркасу дверного отвору

Під час встановлення каркаса необхідно передусім передбачити отвор для міжкімнатних дверей.

Формуйте каркас для дверей у такій послідовності:

1. Зробіть нарізку стійкових профілів потрібної довжини, в порожнину профілю закладіть брусок для посилення.
2. Вставте елементи в пази напрямних профілів на стелі і підлозі на потрібній відстані для установки дверного короба.
3. Встановіть горизонтально на потрібній висоті профільну перемичку над майбутньою дверною коробкою.
4. Всі елементи, після перевірки рівня, закріпіть 13-16 мм шурупами з прес-шайбою.
5. Установка стійкових профілів.

У пази стельової та підлогової стартових планок вставте стійки через кожні 60 або 40 см (чим менше проміжки, тим міцніша конструкція). Можна виставляти і через 120 см, але така перегородка буде виключно неміцною, декоративною, і навряд чи підійде у ролі міжкімнатної з дверним отвором.

Перед прикручуванням стійкових профілів до напрямних зафіксуйте до протилежних стін нитка-висок для регулювання рівня і, переконавшись у тому, що конструкція не має вигинів/перекосів, закріпіть стійки.

Для створення ребер жорсткості, в місцях, де проходитиме горизонтальна стикування гіпсокартонних листів, встановіть перемички з профілю. Для цього відріжте ножицями по металу шматки профілю та закріпіть їх до стійок. Це зазвичай роблять перед монтажем ГКЛ, проте найлегше встановити їх після обшивки однієї сторони перегородки.

Обшивка каркаса перегородки

Перед монтажем першого листа необхідно відзначити точність його прилягання до стіни і обрізати, у разі потреби, за формою стіни (якщо вона з перепадом рівня). Складнощів не повинно виникнути і з обшивкою перегородок складної форми, особливо з похилими площинами або фігурними елементами.

При висоті стелі більше довжини ГКЛ, листи укладаються в шаховому порядку. Найпростіше закріпити спочатку всі цілі листи, у першому ряду від підлоги, у другому — від стелі і так далі, чергуючи. Після цього нарізають шматки для повного заповнення поверхні перегородки.

Крок кріплення ГКЛ по краях 20-25 см, в середині можна робити пропуски по 30, але зручніше ті ж 20-25 см, так як більшість виробників ставлять розміточну лінію на листах саме з урахуванням цієї відстані, що для новачків дуже зручно. Капелюшки шурупів не слід сильно утоплювати в лист або залишати стирчати на поверхні. Краще зробити врівень з легким зануренням головок. У краї/кромки крутити шурупи не рекомендується, зробіть відступ 2 см.

Поле монтажу однієї сторони у порожнині каркасу можна зафіксувати тепло/звукоізоляційні матеріали.

УВАГА! Не варто робити обрізку ГКЛ кутошліфувальною машинкою, як це часто роблять новачки, кімната покриється білим пилом, а краї виглядатимуть рваними, неакуратними. Досить надрізати з двох сторін по лінії розділу картон, трохи вдавлюючи будівельний ніж у гіпс, а потім переламати лист, спираючи по лінії розрізу на рівну кромку стола або підклавши під нього товсту дошку. так само допоможуть поради професіоналів щодо роботи з гіпсокартоном

Основні правила при монтажі ГКЛ:

• Залишайте деформаційні зазори з прилеглими поверхнями - зі підлогою 1 см, зі стелею 0,5 см
• Знімайте фаски на всіх швах гіпсокартону перед монтажем, якщо їх немає, для подальшого армування та шпаклювання.
• Якщо обшивка з одного боку йде справа наліво, інший бік облицьовуйте ліворуч, щоб змістити шви по рядах.
• Не забудьте відмічати місця проходження проводки, якщо вона прихована. Отвори під розетки вирізайте за допомогою коронок. Провід обов'язково закладаються в гофровану трубку ПВХ.

От і все. Перегородку залишилося зашпаклювати і облицьовувати будь-яким відповідним оздоблювальним матеріалом.